Construcción
Grianan of Aileach
Subcategoría: Fuerte de piedra.
Grianán de Aileach (grianan ailligh) es una fortaleza circular situada en Irlanda en la cima de una colina que domina el istmo que da a la Península de Inishowen, tiene esta cima una altura de unos 267 metros sobre las llanuras aluviales de Lough Swilly en el condado de Donegal. Su nombre significa “lugar soleado de Aileach” nombre del antiguo reino que comprendía el actual condado de Donegal. Esta fortaleza está formada por tres murallas de piedra y tierra, contiene numerosos pasajes, escaleras y terrazas dentro del espesor de las murallas y se cree que datan de la Edad de Hierro. Los primeros datos sobre su existencia proceden del año 676.
El Grianán de Aileach (también deletreado Ailech; irlandeses: Grianán Ailigh) es un grupo de monumentos históricos en el Condado de Donegal, Irlanda, construido en la colina de Grianán que es de 244 metros de altura. La mayoría de los escritores han identificado el sitio como el gran “fortaleza real” de Aileach. La estructura principal es la de un Ringfort construido por los Uí Néill en el siglo sexto o séptimo lugar en el período cristiano primitivo [1] En general se acepta que la sede del Reino de Aileach aunque la verdadera capital ahora se cree que se encuentran más hacia el este. Los reinos de Ulaidh y el Reino de Oirialla dos reinos tema en el Norte bajo la regla general de Aileach [. dudosa – discutir ] Cualquiera que sea su estado verdadero, el Grianán era un centro histórico de la cultura y la política durante el gobierno de los primeros jefes de Irlanda ( c. 800 BCE-1200 CE).
El Grianán de Aileach, en su más amplia descripción, es un Ringfort. Más precisamente se trata de un multivallate cashel castro .
Un mito de la creación de Irlanda afirma que esta fortaleza fue construida por el gran rey Daghda de Tuatha de Danann. La tumba del hijo del rey Aeah estaba en el centro de la fortaleza, que se había construido a su alrededor. Si tal existiera es desconocida, no hay restos arqueológicos, a pesar de un túmulo cercano podría ser un marcador de la tumba.
En el siglo 12, el Reino de Aileach se había convertido en asediados y perdió una buena cantidad de territorio a los normandos invasores. La fortaleza en sí fue destruido por Muirchertach Ua Briain, rey de Munster en 1101. Alrededor de 1177, los normandos controlado gran parte de las tierras que alguna vez ejerció Aileach.
El Grianán se encuentra en el extremo oeste de un pequeño grupo de colinas que se encuentran entre la parte alta del Lago Swilly y Lough Foyle. A pesar de la colina no es comparativamente tan alto, domina la cumbre de los condados vecinos de Londonderry, Donegal y Tyrone. Situado en el borde de la Inishowen península, es 11,25 kilometros al noroeste del lugar eclesial de Derry. Ambas historias de sitios están estrechamente vinculados. No es una leyenda mucho y materiales históricos relacionados con la Grianán de Aileach. Los anales irlandeses registro de su destrucción en 1101. El principal monumento de la colina es una piedra de Cashel, restaurado en el siglo XIX, pero probablemente se construyó en el siglo VIII. El uso de la cumbre como un área de asentamiento puede remontarse mucho más atrás. Un túmulo en el Grianán puede remontarse al Neolítico y una cubierta y se encontró cerca de la Cashel en el siglo XIX.
El ápice circular de la colina en el recinto exterior contiene alrededor de 22.000 m² (5.5 acres), en el segundo cerca de 16.000 m² (4 hectáreas) y en el tercero cerca de 4.000 m² (1 acre)
Las ruinas de la propia cashel se describen como un muro circular que encierra un área de 23,6 metros (77 pies 6 pulgadas) de diámetro. El muro tenía una altura de 1,8 metros (6 pies) con una anchura que varía de 4,6 metros (15 pies) a 3,5 metros (11 pies 6 pulgadas). Si bien no es perpendicular, que tenía una inclinación hacia el interior que indica su similitud con la mayoría de los otros fuertes de piedra de Irlanda. Petrie sugiere que probablemente era originalmente entre dos y cuatro veces más alto que lo que era cuando lo encuestados. 1,5 metros (5 pies) en el lado interior del muro, el espesor de 0,76 metros (2 pies 6 pulgadas) debido a la presencia de terrazas. La terraza se accede por escaleras a ambos lados de la puerta de entrada. Piedras caídas habían cubierto todas las escaleras existentes. Petrie sugiere que hubo originalmente tres o cuatro terrazas como subir a la parte superior de la pared. A cada lado de la puerta de entrada, hay “galerías” dentro de la pared. Su propósito exacto no está claro y que no conectan con la entrada. Estos dos pasajes en la pared, una al sur y otra desde el noreste correr hacia la puerta de entrada, pero no llegan. Cerca del extremo norte al sur del paso es una pequeña cavidad en la pared oeste. En el extremo sur del paso norte cuenta con un asiento de piedra. Recovecos ligero a ambos lados de la puerta de entrada se han llenado pulg Ellos eran probablemente para permitir que las hojas dobles de una puerta original de veces contra la pared.
El interior de la cashel es bastante llano, pero Petrie registrado los restos de una iglesia pequeña rectangular que mide 5 metros (16 pies 6 pulgadas) por 4,3 metros (14 pies 3 pulgadas). Las paredes eran de 0,61 metros (2 pies) de espesor y no más de 0,61 metros (2 pies) de alto. La estructura fue construida de cemento, pero no queda nada de que hoy en día. Un drenaje corre por la pared cashel a nivel del suelo en el lado noroeste. Se lleva de un basural en el lado oeste del recinto que fue de 1,7 metros (5 pies 5 pulgadas) de diámetro y un metro de profundidad.
Durante los trabajos de excavación de la década de 1870, Bernard documenta el descubrimiento de muchos artefactos. Detrás de un nicho en el umbral, una piedra de gran tamaño (0,4 metros (16 pulgadas) de ancho) fue encontrado. Tenía un agujero redondo en el centro, 7,6 centímetros (3 pulgadas) de profundidad y 3,8 centímetros (1,5 pulgadas) de diámetro. Un pedazo de madera podrida se encontró en el agujero. Bernard no pudo descifrar lo que sugiere su uso sólo de que podría haber sido un reloj de sol.
Bernard descubrió muchos huesos de animales como ovejas, vacas, cabras y aves. Encontró objetos de piedra como “honda piedras”, “clubes de guerrero” y un “pan de azúcar con forma de piedra con una base de buen corte, 25 centímetros (10 pulgadas) de largo, 38 centímetros (15 pulgadas) de planta circular, de 36 centímetros (14 pulgadas) alrededor del centro y 25 centímetros (10 pulgadas) de Round Top. El objeto de piedra más interesante fue “una losa de arenisca, cuadros en treinta y seis plazas. Lacy creía que era una especie de tablero de juego. Entre los artículos diversos, se encontraron una toma de arado, un anillo de hierro, algunas monedas y un cordón.
El complejo es creído hasta ahora de la Edad de Hierro y es conocido tener sido el asiento del O’Neills alrededor del 9o siglo. El anillo de piedra la fortaleza fue restaurada entre 1870 y 1878, dejando la estructura esto puede ser visto hoy. El sitio da vistas imperiosas de los alrededores campo y de Lough Swilly y Lough Foyle.
Fue ocupado aproximadamente en el 800 B.C.E. hasta aproximadamente 1200 C.E., y según la leyenda era construyen por Daghda amable renombrado de el Tuatha de Danann. Supuestamente, el hijo Aeah del rey fue sepultado en el centro de la fortaleza. Esto era el asiento del Reino de Aileach, quien gobernado la mayor parte de Ulster entonces. Fue levantado una vez por Vikingos, y Murtaigh O’Brien, la Clase de Munster terminó el trabajo en 1191. Era restaurado a su estado corriente en el 19o siglo.
El objetivo actual del lugar es algo de un misterio. Fortalezas de toque y las fortalezas de colina a menudo fueron usadas para contener al ganado, y servido como defensa ante un ataque. Pero el tamaño y grandeza del lugar conduce el más a creer esto también tenía un objetivo gubernamental especial. En adición, hay teorías que la palabra Gianana significa el lugar soleado, y esto también sirvió como un templo de sol.
Siempre piensan del Grianan de Aileach como la capital del norte Ui Neill, la dinastía descendió de Niall de los Nueve Rehenes. Ello interpretado como tal hasta el duodécimo siglo. Sin embargo como era destruido en 1050, esto era la capital del nombre sólo. Esto era el sitio donde los Reyes de Aileach sostuvieron sus ceremonias de inauguración. Es escrito en la Vida Tripartita de los Santos. Patrick que Patrick bendijo el fortaleza y dejado una losa simbólica que allí predice que muchos los reyes y los clérigo vendrían del lugar. Esta losa puede no más largo ser encontrado en la fortaleza.
Muralla de Plasencia
Coordenadas: 40°1′36.8″N 6°5′35.2″O (mapa)
Murallas de Plasencia.
La muralla de Plasencia es una cerca militar medieval, que rodea el casco histórico de la ciudad de Plasencia, situada en la provincia de Cáceres, comunidad autónoma de Extremadura, España.
Recinto amurallado de Plasencia sobre ortofoto.
El sistema defensivo comenzó a edificarse desde el mismo momento de la fundación de la ciudad, en 1178. No obstante, se estima que en el año 1196 aún no estaba completamente terminado. En el año 1195 y como consecuencia de la batalla de Alarcos, Abu Yaqub Yusuf al-Mansur avanzó por todo el valle del Tajo recorriendo la actual Extremadura y reconquistando para los musulmanes importantes plazas, como las ciudades de Montánchez, Trujillo y Santa Cruz, llegando hasta los “muros de Plasencia”, la cual también cayó en sus manos.1 No obstante, un año después, en 1197, el rey Alfonso VIII de Castilla retoma la ciudad.2 Es en ese momento cuando se edifica definitivamente la muralla placentina, en un tiempo récord de 9 meses y con el esfuerzo de 10.000 hombres.3
A finales del siglo XIX se derribaron algunas partes de la muralla, supuestamente para sanear la viciada atmósfera del recinto intramuros.4
Cubo y barbacana.
El origen de la ciudad de Plasencia, militar y de repoblación, determinó la morfología de su muralla: un amplio recinto capaz de albergar, en caso de peligro, a los habitantes del alfoz de la ciudad junto con sus ganados y enseres.2
Dada la imprecisión a la que obliga el estado actual de conservación, con grandes fragmentos de muralla perdidos, puede decirse aproximadamente que la superficie que ocupaba el re
cinto amurallado era de 26,33 ha y su perímetro de 2,39 km.
El objetivo de Alfonso VIII era hacer de Plasencia una ciudad-fortaleza, capaz de hacer frente a musulmanes y leoneses. Por ello, la muralla consta de un doble sistema defensivo, con un paño alto, de gran grosor, y una barbacana exterior, más baja, separados entre sí por un foso. Además, el río Jerte servía como elemento defensivo, pues rodea buena parte de la ciudad.3
Los muros se encontraban reforzados con una serie de cubos: torreones de planta semicircular y peraltados. No se sabe con exactitud el número de cubos de que constaba la muralla. Algunos autores hablan de más de 70, más los correspondientes a la zona del desaparecido Alcázar. Sobreviven 26 cubos.1
La mayor parte de la muralla está construida con mampostería, la cual se supone sería extraída a pie de obra. Se trata por tanto de sillarejos y bloques irregulares, que se unen mediante mortero de tierra y cal, rellenándose los espacios intermedios con otras piedras pequeñas.1
Puertas y postigos
Postigo de Santiago.
Las puertas y postigos son, de levante a poniente y en sentido horario: la Puerta de la Fortaleza o de San Antón (desaparecida), el Postigo de Santiago, la Puerta del Carro, la Puerta del Sol, la Puerta del Clavero, la Puerta de Talavera, el Postigo de Santa María, la Puerta de Trujillo o Cañón de la Salud, la Puerta de Coria, la Puerta de Berrozanas y el Postigo del Salvador.1 5 Estos accesos todavía se siguen usando para entrar a la zona centro de Plasencia.
Puerta del Sol
Puerta del Sol desde el interior.
La Puerta del Sol se llama así por su orientación al este. Originalmente estaba flanqueada por dos torres, pero su aspecto actual deriva de la remodelación realizada hacia 1573.1
Se trata de una monumental obra de estilo renacentista, que tiene de notable el singular estudio de estereotomía en el despiece de sillares al interior y exterior y en las dovelas de los arcos, para conseguir un ángulo preciso para su orientación exacta hacia la salida del sol, consiguiendo así que los rayos solares penetren lo más posible en la llamada Calle del Sol, que la une directamente con la plaza Mayor. Exteriormente comunicaba con el hospital de la Cruz o de San Roque, visible en la actualidad, y con el desaparecido convento de los Franciscanos Descalzos.1
Sobre una moldura rectilínea, se muestra una placa, escrita en caracteres góticos, que es gemela de las de la Puerta de Trujillo y de la que existía en la Puerta de Talavera: una inscripción de 1488 relativa la vuelta de la ciudad a la jurisdicción de realengo. Como otras puertas de la ciudad, presenta esculpido el escudo de los Reyes Católicos y a su lado los de Plasencia. Está coronada por una imagen de la Virgen de la Estrella en su hornacina. En la parte interior tiene una hornacina en la que se colo
có una imagen en terracota de San Fulgencio, patrón de la ciudad.1
Puerta del Clavero
Puerta del Clavero desde el interior.
La Puerta del Clavero se encuentra situada entre la Puerta del Sol y el Postigo de Santa María, cerca de la Catedral Nueva.
Postigo de Santa María
El Postigo de Santa María se ubica en las cercanías del conjunto de las catedrales. Está flanqueado por un cubo de la muralla y por la torre campanario de la catedral.
Puerta de Trujillo
La Puerta de Trujil
lo era la principal y estaba defendida por dos cubos. Su aspecto original cambió sustancialmente entre 1721 y 1724, cuando los devotos de la Virgen de la Salud ampliaron la pequeña capilla que allí existía, cambiándola por la actual. Los cubos quedaron ocultos y lo que era puerta se conoce desde entonces por Cañón de la Salud.1
Se conserva la inscripción de 1488, análoga a la las otras puertas, referente a la vuelta de la ciudad a la jurisdicción real, después de haber permanecido desde 1442 bajo el poder señorial de los Zúñiga.1 2
Puerta de Coria
Por la Puerta de Coria se accedía al barrio de la Magdalena y a la primera judería de la ciudad, comunicando exteriormente con las tenerías y los lagares de aceite que se
concentraban en torno al Puente de San Lázaro.1
Esta puerta estaba defendida a la derecha por una torre y a la izquierda por la llamada quebrada de la Mota, en dirección al Parador Nacional.1
El arco de acceso fue reformado por otro más amplio a finales del siglo XVI. En su clave aparece una figura humana, que se ha identificado con el arcángel San Miguel, defensor de las entradas de la ciudad, aunque también pudiera ser un símbolo de la Justicia.1
Esta puerta fue tapiada con motivo de las Guerras Carlistas, del mismo modo que se hizo con otras puertas y postigos de la ciudad cuando la situación bélica o la seguridad urbana así lo requirieron. Se volvió a abrir en 1848.1
Puerta de Berrozanas
La Puerta de Berrozanas debe su nombre a que está situada en el camino que da acceso a la dehesa de Berrozanas, al noroeste de la ciudad. Por esta puerta se accedía d
esde el barrio de San Julián, en las afueras de Plasencia, al barrio nobiliario de San Martín y, en particular, a las casas solariegas de Francisco de Carvajal y de los Zúñiga. De este modo, comunicaba la zona en la que residían los nobles placentinos y la cercana judería con el cementerio judío y el Puente de San Lázaro.1
Esta puerta estaba defendida por dos torres redondas, de las cuales la de la izquierda ha desaparecido, aunque ha habido algunos intentos de reconstrucción. El arco presenta un aspecto reducido, debido a la acumulación de capas de pavimento, pero mantiene su aspecto original y da idea de la grandiosidad que tuvo en el pasado.1
En la parte superior del arco de medio punto que forma la puerta de Berrozanas hay un escudo de los Reyes Católicos, que es un blasón sustentado por el águila de san Juan Evangelista y con los símbolos de Isabel y de Fernando, esto es: el yugo y las flechas. También presenta la puerta una figura de Arcángel Miguel con una espada y una cruz. Rodeando la figura de San Miguel hay dos inscripciones en las que se lee:1
Año de 1571. Siendo corregidor el Doctor Zárate se reedificó esta puerta de los propios de la Ciudad.
Postigo del Salvador
El Postigo del Salvador está situado en las cercanías de la iglesia del mismo nombre. Daba acceso a la ciudad desde la zona norte. Ha sido restaurado recientemente.
Puerta de los Judíos
Recientemente se ha localizado la denominada Puerta de los Judíos en el lateral oeste de la muralla, en la zona del Parador de Turismo. Posiblemente se trate de un postigo que fue clausurado en los siglos XV–XVI y abierto y remodelado en el siglo XVII como puerta secundaria para dar acceso a temas logísticos del Convento de San Vicente Ferrer (actual Parador de Turismo).
Alcázar
El sistema defensivo de Plasencia estaba reforzado por el Alcázar. Esta fortaleza fue construida al mismo tiempo que los cubos de la muralla, a finales del siglo XII o principios del XIII. Se emplazaba en la parte más alta de la ciudad, en el extremo nordeste de la muralla. Estaba cercado por tres muros, con un foso de agua en casi todo su perímetro. Era de planta cuadrada, con una torre cilíndrica en cada esquina. En medio de cada lienzo tenía otra torre, rectangular la del este y semicirculares las otra tres. La puerta principal, abierta al oeste, defendida por dos torres del primer muro y provista de puente levadizo, comunicaba con una segunda puerta, abierta al patio de armas.3
El alcázar quedó totalmente destruido en 1937, por lo cual no queda nada de él.5
Torre Lucía
La Torre Lucía es una de las torres defensivas más importantes y mejor conservada. Se llama así porque en su cima se encendían las hogueras que avisaban a la población de la comarca en caso de peligro.5 Actualmente, la torre alberga el Centro de la Fortaleza y Ciudad Medieval, que ofrece información sobre la desaparecida fortaleza, la Plasencia medieval y su historia.6
Inuksuk Point
Subcategoría: Mojones de piedra.
Un inuksuk (inuksuit plural) (desde el inuktitut: ᐃᓄᒃᓱᒃ, plural ᐃᓄᒃᓱᐃᑦ, alternativamente Inukshuk en Inglés, o en inukhuk Inuinnaqtun) es un hito de piedra o montículo de piedras construida por los seres humanos, utilizados por el inuit, inupiat, Kalaallit, Yupik, y otros pueblos del Ártico región de América del Norte. Estas estructuras se encuentran desde Alaska a Groenlandia. Esta región, por encima del Círculo Polar Ártico, está dominada por la tundra, bioma y tiene zonas con pocos puntos de referencia naturales.
Inuksuk en la vecindad de Kuujjuarapik, Canadá
El inuksuk pueden haber sido utilizados para la navegación, como un punto de referencia, un indicador de las rutas de viaje, lugares de pesca, campamentos, zonas de caza, lugares de culto, las cercas de deriva utilizada en la caza o como una memoria caché de los alimentos. El Inupiat en el norte de Alaska, utiliza inuksuit para ayudar en la cría de caribú en las zonas que figuran en masacre. La variación en la forma y el tamaño, la inuksuit tienen sus raíces desde hace mucho tiempo en la cultura inuit.
Históricamente, el tipo más común de inuksuk es una sola piedra colocada de manera vertical. Un inuksuk se confunde a menudo con un inunnguaq, un montón de piedras que representa una figura humana. Existe cierto debate sobre si la aparición de seres humanos o en forma de cruz-Cairns desarrollado en la cultura Inuit antes de la llegada de los europeos misioneros y exploradores. El tamaño de algunas innaguait sugieren que la construcción era a menudo un esfuerzo comunal.
En el punto Enukso en la isla de Baffin, hay más de 100 inuksuit. El sitio fue designado un sitio histórico nacional de Canadá en 1969.
El inuksuk palabra significa “algo que actúa a favor o realiza la función de una persona”. La palabra viene del Inuk morfemas (“persona”) y-suk (“sucedáneo” o” sustituto”). Se pronuncia inutsuk en Nunavik y la parte sur de la isla de Baffin (ver inuit la fonología de las razones lingüísticas). En muchas de las centrales de Nunavut dialectos, tiene el nombre etimológicamente relacionada con inuksugaq (plural: inuksugait).
A pesar de la ortografía
Inglés predominante como Inukshuk, tanto el gobierno de Nunavut y el Gobierno de Canadá a través de Asuntos Indígenas y del Norte de Canadá son la promoción de la ortografía inuksuk inuit preferido.
Una estructura similar a un inuksuk, pero la intención de representar una figura humana, llamada inunnguaq (ᐃᓄᙳᐊᖅ, “imitación de una persona”, inunnguat plural), se ha convertido en muy familiar para los no-inuit. Sin embargo, no es el tipo más común de inuksuk. Se distingue de inuksuit en general.
Niungvaliruluit – a type of inuksuk at Inukso Point.
inukshuk Point Grand Marais
Gavrinis
Subcategoría: Cairn – Túmulo funerario.
Vista de Gavrinis en el Golfo de Morbihan.
Gavrinis es una pequeña isla de Bretaña (Francia), situada a 10 minutos en barco del puerto de la localidad de Larmor-Baden, en el Golfo de Morbihan. Es una gran formación granítica de 750 m de longitud y 400 m de anchura, con una extensión de 14 hectáreas. No hay playas ni asentamientos humanos de ningún tipo. La isla está dividida en dos mitades: la zona sur pertenece al Consejo General de Morbihan y la zona norte es una propiedad privada. Etimológicamente, Gavrinis es un término compuesto derivado del bretón gavr (“cabra”) y enez (“isla”), es decir, “Isla de la Cabra”.
Gavrinis alberga un importante cairn (túmulo de piedras megalítico).
El cairn
El cairn de Gavrinis.
En la zona sur de la isla se encuentra el Cairn de Gavrinis. Fue construido hacia el 3500 a.C, una época en la que la isla todavía se encontraba unida al continente. Tiene un diámetro de 50 m y una altura de 8 m. Su edificación es un ejemplo típico de la arquitectura neolítica realizada en albañilería seca: unos muros de contención estructuran la masa de piedras dispuestas a modo de escamas alrededor del dolmen interior, formando un diseño de grandes escalones regulares. Como todas las construcciones megalíticas, Gavrinis debió estar destinado al culto de los muertos. Está catalogado como monumento histórico de Francia.
El dolmen
Entrada al corredor del cairn.
El cairn cubre un dolmen de cámara única y un corredor de 14 m de largo, 2 de alto y 1,5 m de ancho. Se enmarca en una categoría arquitectónica (dolmen de corredor y cámara simple) muy frecuente en Bretaña entre los años 4500 y 3000 a. C.
El suelo del corredor está completamente adoquinado con piedras planas. Termina en una cámara simple, casi cuadrada, de 2,5 m de lado y situada prácticamente en el centro del cairn. Una piedra a modo de umbral separa la cámara del corredor. La losa que cubre la cámara pesa 17 toneladas y mide 3,7 m de largo, 3,1 m de ancho y 0,8 m de grosor, y su cara superior muestra grabados que representan un gran yugo de 2,8 m y un bóvido de 2 m de longitud.
Se ha podido determinar que la losa de cobertura de la Table des Marchand en Locmariaquer, donde también aparece el grabado de un bóvido, está relacionada con la losa de Gavrinis. Igualmente lo está la losa de cobertura del dolmen del túmulo de Er Grah, situado también en Locmariaquer. Las tres losas, si se unieran nuevamente, constituirían un único menhir original con una altura de unos 14 m. Se cree que fue uno de los menhires que antaño se erguían junto al Grand Menhir Brisé (“Gran Menhir Caído”) en Locmariaquer, reutilizado tras desplomarse fortuita o intencionadamente.
23 de las 29 losas verticales que forman las paredes del corredor están decoradas con grabados, en los que se distinguen una gran variedad de figuras: escudos, cruces, hachas, yugos, signos en “U”, serpientes y formas geométricas (arcos, espirales), una síntesis de los elementos utilizados por los artistas del megalitismo bretón. Cada losa decorada está completamente cubierta de grabados, lo que proporciona a las piedras el aspecto de gigantescas huellas digitales. Las excavaciones han revelado que ciertas losas tienen grabados también en el lado opuesto. Estos espléndidos motivos, así como el gran cuidado y destreza que sus autores aplicaron en la construcción del cairn, hacen que Gavrinis sea considerado uno de los monumentos megalíticos más bellos del mundo.
La losa nº 18, en el lado izquierdo de la entrada a la cámara, muestra en su centro una cavidad dividida por dos “anillos” (dando la impresión de ser en realidad tres orificios circulares). Parece ser una anomalía geológica natural, obra de la erosión, pero trabajada posteriormente por la mano del hombre. Sin embargo, no es posible saber con exactitud si la losa fue escogida precisamente en razón de esa singularidad o no.
Abandono
El cairn de Gavrinis dejó de utilizarse en torno al 3000 a. C. por razones desconocidas. Se tapió el acceso al interior con piedras y posteriormente se cubrió con arena, transformando así la estructura en un montículo cerrado.
A 500 m al sur de Gavrinis se encuentra el islote de Er Lannic (“La Pequeña Landa” en bretón), que alberga dos crómlecs o círculos de piedras. Cada círculo es tangente en relación al otro.
Er Lannic es actualmente un santuario de aves marinas y no puede ser visitado.
Gran Zimbabue
Subcategoría: Ciudad abandonada.
El Gran Zimbabue es el nombre dado a las ruinas de una antigua ciudad situada en el sur de África, localizada en las coordenadas 20°16′S 30°54′E, en lo que hoy en día es Zimbabue. Esta ciudad fue el centro de una poderosa civilización conocida como el Imperio Monomotapa (o en su forma original Munhumutapa) que abarcaba zonas de Zimbabue y Mozambique. En aquella época esta civilización llegó a comerciar con otras partes de África a través de puertos como el de Sofala, al sur del delta del río Zambeze.
El Gran Zimbabue está considerado como el santuario nacional del actual Zimbabue, en donde se halló el Pájaro de Zimbabue, el símbolo nacional del país. Actualmente es un lugar arqueológico de gran importancia.
Gran Zimbabue o “casas de piedra” es el nombre dado al conjunto de ruinas y construcciones en piedra esparcidas en un área de unos 150 km² en lo que es hoy el actual país de Zimbabue que, de hecho, es así nombrado por estas ruinas. El origen de la palabra Zimbabwe no se conoce a ciencia cierta pero hay al menos tres teorías al respecto.
En la primera teoría, la palabra Zimbabwe puede que se refiera a una forma corta de ziimba remabwe o ziimba rebwe, que es un término shona (dialecto: chiKaranga) que significa ‘gran casa [construida con bloques de] piedra’. En el dialecto karanga del idioma shona imba significa ‘casa, edificio’ y ziimba o zimba quiere decir ‘una casa o edificio enorme’. La palabra bwe o ibwe (en singular, mabwe en plural) significa en el dialecto karanga ‘[un bloque de] piedra’. Por lo tanto, según esta interpretación la palabra Zimbabwe claramente se infiere que el origen de la palabra se refiere a la antigua ciudad del Gran Zimbabue cuyos enormes edificios estaban construidos de grandes bloques de piedra. El pueblo shona de lengua karanga se encuentra actualmente viviendo alrededor de la zona del Gran Zimbabue en lo que es la actual provincia de Masvingo y se sabe que han habitado esa región desde la época de la construcción de la antigua ciudad.
La segunda teoría dice que la palabra Zimbabwe es una contracción de dzimba woye que quiere decir ‘casas de veneración’ en el dialecto zezuru del idioma shona. Este término se reserva generalmente para las casas de los jefes o sus tumbas. Asimismo, se debe hacer notar que el pueblo shona de lengua zezuru se encuentra desperdigado a una distancia de 500 kilómetros en dirección noreste de lo que es el complejo del Gran Zimbabue.
La tercera teoría afirma que la palabra Zimbabwe procede del idioma shona con la forma dzimba dza mabwe que significa ‘casa de piedra’, lo que haría referencia a las ruinas del Gran Zimbabwe.
Las estructuras y edificios fueron construidos entre el siglo XI y el XV. Las ruinas de lo que es hoy el Gran Zimbabue están entre las más antiguas y de más grande estructura localizadas en el África Subsahariana. En su apogeo, se cree que el Gran Zimbabue albergaba a unos 18.000 habitantes. Las ruinas que han sobrevivido hasta nuestros días están construidas completamente en piedra. Las ruinas cubren un área de 7 km² a lo largo de una zona con un radio de 160 a 320 km.
Las ruinas se pueden dividir en tres grupos arquitectónicos distintos. Estos se conocen con los nombres de Conjunto de la colina (Hill Complex), Conjunto del valle (Valley Complex) y la famosa Gran cerca (Great Enclosure). Más de 300 estructuras se han localizado hasta el momento en la Gran cerca. Los distintos tipos de estructuras pétreas que se han encontrado en el sitio arqueológico dan una idea del estatus social al que pertenecía el recinto. Las estructuras más elaboradas probablemente se construyeron para los reyes, las cuales se encontraban más alejadas del centro de la ciudad. Se cree que esto es así con la intención de prevenir caer en la enfermedad del sueño.
Lo que los pocos datos existentes sugieren es que el Gran Zimbabue fue también un importante centro comercial. Según los restos encontrados, la ciudad pudo haber formado parte de una red de intercambios comerciales que pudo haberse extendido hasta China. Restos de alfarería china, monedas de Arabia, objetos de cristal tales como abalorios, y otras piezas foráneas han sido excavadas en la zona.
Nadie sabe a ciencia cierta porqué se abandonó este lugar. Quizás pudo deberse a sequías, enfermedades o incluso simplemente a que la disminución del comercio de oro forzase a la población que vivía en el Gran Zimbabue a buscar mejores emplazamientos.
Es bastante fácil llegar a las ruinas y recorrerlas ya que existen dos senderos que suben hasta ellas. Es de reseñar también que en el medio de las ruinas principales hay como una ermita de adoración.
Fueron los comerci
antes portugueses los primeros europeos en visitar los restos de la ciudad antigua a comienzos del siglo XVI.
Exterior del muro de la Gran Cerca. Fotografía tomada por David Randall-MacIver en 1906.
En 1531, Vicente Pegado, capitán del escuadrón portugués de Sofala desde 1531 a 1538, describió Zimbabue de la siguiente manera:
Entre las minas de oro de las planicies del interior entre los ríos Limpopo y Zambeze hay una fortaleza construida a base de piedras de un enorm
e tamaño, y parece no haber argamasa uniéndolas… Este edificio está casi rodeado por colinas, sobre las que hay otros parecidos, con el mismo tipo de piedra y sin argamasa, y uno de ellos es una torre más alta de 12 brazas. Los nativos del país llaman a estos edificios Symbaoe, lo que de acuerdo con su idioma significa “palacio”.
En 1867 las ruinas fueron redescubiertas por Adam Renders mientras realizaba un viaje de cacería quien se las mostró a Karl Mauch en 1871. Las ruinas llegaron a ser muy conocidas por escritores ingleses desde la temporada que pasó en Zimbabue James Theodore Bent bajo el patrocinio de Cecil Rhodes.
Bent, cuya experiencia arqueológica se había circunscrito a Grecia y Asia Menor, declaró en su libro The Ruined Cities of Mashonaland publicado en 1891 que las ruinas mostraban que los constructores habían sido, bien los fenicios, o bien los árabes. Por otra parte Mauch favoreció la leyenda que afirmaba que los edificios fueron construidos como una réplica del palacio de la reina de Saba en Jerusalén.
Según otras teorías seguidas por colonos blancos y académicos, producto de la visión eurocéntrica de la época, afirmaban que las edificaciones no habían podido ser constru
idas por gentes de raza negra sino por algún pueblo mediterráneo o norteafricano. En el siglo XIX las culturas africanas eran vistas por las potencias coloniales europeas como desprovistas de todo sustrato de civilización. La idea contraria, de un Gran Zimbabue erigido originalmente por alguna cultura africana ha ido en contra de la visión racista de antaño.
La primera excavación arqueológica verdaderamente científica la llevó a cabo David Randall-MacIver entre 1905 y 1906. Escribió en su libro titulado Medieval Rhodesia que había encontrado objetos con un origen eminentemente africano. En 1929, Gertrude Caton-Thompson fue la primera arqueóloga que, de manera concluyente, aseveró que aquellas ruinas había sido levantadas por africanos.
Actualmente se ha probado, mediante dataciones de radiocarbono, que los restos más antiguos se remontan al siglo XIII. Hoy en día los arqueólogos están de acuerdo en que probablemente los constructores serían de alguna etnia de habla shona. Los lemba, una tribu de lengua shona que afirman ser descendientes de los antiguos judíos, y que viven a lo largo de la frontera entre Zimbabue y Sudáfrica, reclaman el Gran Zimbabue y las otras ciudades de piedra del este de África como parte de su legado. Ciertas características de la arquitectura swahili en la costa este recuerdan aquellas de Zimbabue, en particular la gran torre.
A pesar de las evidencias, la línea oficial seguida por los gobiernos coloniales de Rodesia iba encaminada a negar la autoría de todos los restos por parte de africanos nativos.
Para los grupos negros anticolonialistas el Gran Zimbabue representó un símbolo importante de los logros africanos. Reivindicar la propia historia fue uno de los principales objetivos de quienes luchaban por la independencia. En 1980 el nuevo país independiente fue rebautizado en honor a este legado, y su famosa escultura del pájaro se convirtió en símbolo nacional, incluyéndose en la bandera.
Murallas del Palacio Amber
El llamado Fuerte Amber es un recinto amurallado y fortificado que guarda dentro un antiguo palacio y está situado sobre una colina en la antigua ciudad de Amber, a 11 km al norte de la ciudad de Jaipur. Todo el complejo pertenece al verdadero fuerte militar llamado Fuerte Jai (o Fuerte de la Victoria) que se
encuentra más arriba, en la cima de la colina. Ambas construcciones estuvieron comunicadas a través de pasajes fortificados. Las murallas tienen entre 9 y 12 km. El Fuerte Amber fue mandado construir en 1592 por el marajá Man Singh I. Las obras duraron hasta el siglo XVII bajo el gobierno de Jai Singh I.
La ciudad de Amber (Amer en lengua local) fue la sede de la capital antigua del clan Kachwaha del pueblo rajput en el Rajastán, a partir del siglo XI hasta que el marajá Jai Singh II trasladó la capital a la recién fundada ciudad de Jaipur en el año 1727 cuando se vivían ya tiempos de entendimiento y armonía con el emperador mogol. De hecho los Kachwaha se habían refugiado en este lugar fácil de defender cuando fueron hostigados por la incursión de los mogoles. El fuerte se concibió sobre todo como refugio de posibles ataques.
Fueron precisamente los Kachwaha los primeros en firmar alianzas con los emperadores mogoles y establecer lazos de familia y relaciones de nombramientos de cargos importantes. El emperador mogol Akbar se casó con una princesa de este clan y el propio Man Singh I (fundador del palacio-fortaleza en 1592) fue comandante en jefe de este mismo emperador mogol. La edificación se terminó en el siglo XVII con el marajá Jai Singh I (1621-1667). Los marajás vivieron en este palacio y desde allí gobernaron hasta 1727 en que Jai Singh II hizo trasladar la capital a la nueva ciudad de Jaipur, fundada por él.
Las excavaciones arqueológicas han demostrado que el palacio-fortaleza está construido sobre las ruinas de un templo al sol del año 955. Todo el complejo abarca hasta la cima de la colina donde puede verse el verdadero fuerte vigía, rodeado de muralla militar y extensos sistemas defensivos, conocido como el Jaigart, o Fuerte de Jaigart o de la Victoria. Al edificio construido por la mano del hombre se agregaba el estratégico lugar, entre montañas que dominan la zona. La defensa era casi perfecta.
Se entra al recinto por una puerta llamada Suraj Pol.[1] A continuación se entra en un gran patio que recibe el nombre de Jaleb Chowk. A un lado se encuentra el templo que el clan Kachwaha dedicó a Shila, manifestación de la diosa Kali.
En un segundo patio puede verse el edificio dedicado a la Sala de Audiencias públicas, el Divan-i-Am, mandado construir por Jai Singh en 1639. Es una sala abierta por tres partes, con doble hilera de columnas de arenisca rosa y amplias cornisas.
Hacia el lado sur se encuentra la gran puerta Ganesh Pol, llamada así por la imagen del dios-elefante que está en el centro del arco; esta pu
erta da entrada a las habitaciones privadas del marajá. Está decorada ricamente con frescos y mosaicos. Tiene ventanas de celosía llamadas jali donde las mujeres podían asomarse sin ser vistas.
En el lado este está el Divan-i-khas o Sala del Consejo Real, que lleva el nombre de Jai Mandir. Es una sala muy lujosa decorada con mármol blanco y con mosaicos, tanto el techo como las paredes. Hay otra sala totalmente recubierta de espejos y vidrieras de colores llamada Shish Mahal, propiedad de la majaraní.
lado oeste del patio del jardín se halla el Sukh Mahal o Palacio del Placer, todo un lujo con puertas de marfil y madera de sándalo. Sobre las paredes de mármol caían cascadas de agua.
La parte más antigua está hacia el sur. En un patio central se encuentra el zenana o gineceo. La planta baja es para las princesas y la superior para las concubinas.
El fuerte-palacio está en la actualidad preparado para visitas turísticas. Desde el llano se puede acceder a él en 20 minutos andando, pero lo tradicional es hacer la subida a lomos de un elefante. Existe todo un rebaño de elefantes para este paseo que están continuamente subiendo y bajando durante toda la mañana. Cuando terminan su tarea sus propietarios se los llevan a un lugar especial donde pueden refrescarse en el agua y donde comen.
Ganesh Pol, una puerta que muestra el esplendor que tuvo la ciudad.
Muralla de Nördlingen
Nördlingen se encuentra completamente congelada en su aspecto desde tiempos medievales. Encerrada por completo por una muralla que se puede recorrer en toda su extensión, el modelo urbano medieval de Nördlingen es único en Alemania.
Nördlingen (en español áurico, Norlinga1) es una localidad con más de 20 000 habitantes del distrito de Danubio-Ries, en Baviera, Alemania. Escenario de dos batallas acontecidas durante la guerra de los Treinta Años, la antigua Ciudad Imperial de Nördlingen se encuentra a lo largo de la Ruta Romántica, en medio de un cráter de meteorito, caído hace 15 millones de años, cuya extensión de casi 25 km de diámetro determina hoy en día la región del Ries de Nördlingen, y a una altura de 429 msnm.
La ciudad fue erguida en la Era Medieval y está encerrada completamente por una muralla. Otras dos ciudades en Alemania también cuentan con una muralla que rodea la ciudad, Rothenburg ob der Tauber y Dinkelsbühl; sin embargo, solo la de Nördlingen se puede recorrer en toda su extensión, característica que la hace única en Alemania.
Cuenta con cinco puertas de entradas, 11 torres defensivas bien conservadas y un Alte Bastei (Vieja Bastilla). Aunque las puertas de la ciudad son puntos de atracción para los visitantes de todo el mundo, la más grande admiración se encuentra en su totalidad, en las casas dentro de la ciudad, conservadas desde el período de su gran prosperidad del Siglo XIV al XVI; así como también las magníficas fachadas de los edificios públicos y las casas de la clase social privilegiada hechas la mitad de madera y con estilo Renacentista y Barroco.
Nuestro recorrido por los numerosos destinos pendientes del mundo nos lleva hoy hasta Baviera, en el 
sur de Alemania, a unos 135 km de Munich. En concreto, nos dirigimos a Nördlingen, una ciudad medieval situada en medio del cráter de un meteorito, lo que le da una curiosa (y muy definida) forma circular.
La primera característica que hace única a esta ciudad se puede apreciar desde que nos acercamos a ella: una muralla que la rodea totalmente, siendo la única ciudad de Alemania en la que todavía se puede recorrer de forma completa su muralla.
Otra de las particularidades de Nördlingen es la buena conservación de todos sus edificios con entramados, permitiendo que viajemos en el tiempo con tan solo atravesar sus murallas por cualquiera de sus 5 puertas.
Una tercera peculiaridad de la ciudad es uno de los materiales que componen sus edificios: diamantes. Esto viene causado por el mismo motivo que la forma urbana: por el meteorito. Al caer sobre un terreno con abundante depósito, formó rocas con numerosos fragmentos de diamante casi microscópicos, que luego utilizaron como material de construcción.
Obviamente, lo primero que veremos es su muralla de inicios del siglo XIV, que, como hemos dicho antes, de puede recorrer de forma completa. Ello nos permite tener unas vistas de la ciudad desde las alturas, pasar a través de sus torres… toda una experiencia única.
Volviendo a poner los pies en el suelo y paseando por sus calles encontramos la Iglesia de San Jorge, un templo austero y amplio, de paredes blancas y grises, lleno de columnas y tracería, con un bello órgano ricamente decorado. Aunque sin duda, lo más visitado de la iglesia es Daniel, la torre, que con sus 90 metros de altitud nos ofrece unas vistas únicas de la ciudad y de sus alrededores.
Cuenta con cinco puertas de entradas, 11 torres defensivas bien conservadas y un Alte Bastei (Vieja Bastilla). Aunque las puertas de la ciudad son puntos de atracción para los visitantes de todo el mundo, la más grande admiración se encuentra en su totalidad, en las casas dentro de la ciudad, conservadas desde el período de su gran prosperidad del Siglo XIV al XVI; así como también las magníficas fachadas de los edificios públicos y las casas de la clase social privilegiada hechas la mitad de madera y con estilo Renacentista y Barroco.
Se puede tener una fantástica vista de toda la ciudad al trepar los 90 metros hacia la cumbre del “Daniel”, torre de la Iglesia San Jorge, de estilo Gótico, y sello de Nördlingen. Es aquí donde los dos guardianes municipales de la torre trabajan en la cima de la torre, los cuales son los últimos de su clase en Alemania. El llanto de los guardianes es también único: “So, G´sell, so”, lo que significa “todo bien, compañeros, todo bien”. Son ecos que se oyen en toda la ciudad cada media hora desde las 10 pm., hasta la media noche, y que en la antigüedad tenían como fin, tranquilizar las noches de los habitantes, ante cualquier ataque.
Como dato anecdótico, la ciudad medieval de Nördlingen aparece en el anime Princess Tutu y en la película Willy Wonka y la fábrica de chocolates.
La torre de Daniel, de la Iglesia de San Jorge
En la región Bávara, cerca de los Alpes, se encuentra la ciudad alemana de Nördlingen. En sus inicios, se pensaba que la singular estructura geológica del terreno tenía origen volcánico y no fue hasta el año 1960 cuando el geólogo Eugene Shoemaker averiguó que las rocas que había en la zona provenían de un impacto de un meteorito. La señal principal fue que se encontró un tipo de cuarzo que solo aparece en rocas metamórficas o que han sufrido fuertes impactos. La historia de Nördlingen se remonta a hace más de 1000 años y es tan fascinante como interesante para todos los turistas que la visitan. De forma muy discreta se puede apreciar todo el contorno del cráter, que bordea la ciudad a modo de pequeñas colinas. El diámetro del círculo tiene aproximadamente unos 25 kilómetros, y en él podemos encontrar restos de piedras suevitas y también canteras de donde se han extraído rocas para construir edificios como la iglesia. Nördlingen ofrece muchas posibilidades para el turismo. En primer lugar, para conocer todos los detalles sobre el llamado evento de Ries, que sucedió hace unos 14,5 millones de años, hay que visitar el Museo del Cráter. En él se explica perfectamente las características del meteorito que impactó contra esta zona, de aproximadamente 1 kilómetro de diámetro, que originó un cráter de unos 25 kilómetros. En esta ciudad, en 1634, tuvo lugar la conocida batalla de Nördlingen, un capítulo decisivo en la Guerra de los Treinta Años y en la cual Suecia dejó de ser una potencia militar. Merece la pena realizar una ruta por la muralla que bordea toda la ciudad, para así revivir la historia que ocurrió en el lugar. Las murallas que se conservan, de unos 2,7 kilómetros de largo, defendían la ciudad de todos los ataques exteriores y hoy son un punto para pasear y admirar las callejuelas de la localidad. En el casco histórico destaca la iglesia de San Jorge con su campanario de estilo gótico y 90 metros de altura, fácilmente identificable desde cualquier punto de la ciudad. Y, a su alrededor, un gran número de casas que parecen no haber sufrido ningún cambio desde la época medieval, con sus tejados rojizos tan característicos.
La muralla de Nanjing
Nanjing, cuyo nombre significa “capital del sur”, también es conocido como Nankín o Nanking. Ha sido capital para diez dinastías chinas. En la actualidad esta ciudad china es la capital de la provincia de Jiangsu, siendo así una de las cuatro capitales más antiguas de China.
Desde esta ciudad, situada junto al río Yangtsé, Sun Yat-sen proclamó la República de China el 1 de enero de 1912. También proclamó el famoso tratado de Nanjing en 1842, mediante el cual Hong Kong pasaba a pertenecer a Gran Bretaña tras la Primera Guerra del Opio.
La muralla de la ciudad de Nanjing (China: 南京城墙; pinyin: Nanjing Chengqiang) fue diseñado por el emperador Zhu Yuanzhang después fundó la (r 1368 a 1398.) De la dinastía Ming (1368-1644) y estableció Nanjing como la capital hace 600 años. Para consolidar su soberanía y mantener fuera a los invasores, adoptó las sugerencias del asesor Zhu Sheng para construir una mayor muralla de la ciudad, para recoger los granos y posponer la coronación. Luego, comenzó la construcción de la muralla de la ciudad. Tardó 21 años en completarse, y utiliza 200.000 trabajadores para mover 7 millones de metros cúbicos de tierra. La muralla de la ciudad de Nanjing fue uno de los más grandes murallas de ciudad jamás construidos en China, [1] y en la actualidad se mantiene en buen estado y ha sido bien conservado. [2]
El primer emperador Ming fue proclamado en 1368 y gran parte de la preparación fue hecho antes de esto para tener una ciudad imperial y toda la parafernalia imperiales listos. El nombre de la ciudad fue cambiado de nuevo para Yingtianfu (respondiendo al cielo). Una “nueva ciudad” fue construida al este de la vieja para ser utilizado como un nuevo palacio o de la ciudad “prohibida”. Esta ciudad fue presentado en gran parte el mismo patrón que Beijing; de hecho Nanjing era el patrón de la Ciudad Prohibida de Pekín.
Puerta YiFeng
En la expansión de las paredes, 
parece que el emperador de Hongwu pensado inicialmente para añadir simplemente un bulto a las paredes existentes y abarcar la nueva ciudad al este. La principal puerta norte habría sido la Torre del Tambor. Sin embargo, se decidió llevar Lion Hill hacia el noroeste en las defensas de la ciudad por razones estratégicas, y esto casi se duplicó el área que las paredes abarcarían. Además de las paredes supervivientes de piedra y ladrillo, un outwall fue construido a lo largo del río y al sur como una medida defensiva adicional. Mapas antiguos muestran que había cerca de veinte ciudades, en este apisonado muro de tierra. Este outwall es cosa del pasado, pero los nombres de las puertas sobrevivir como topónimos locales. Parte de la pared en la orilla sur del lago Xuanwu fue construida sobre los cimientos de las antiguas murallas de piedra de la ciudad de la época Seis Dinastías, y se utilizaron muchos de los ladrillos de la vieja pared.
Originalmente, trece puertas fueron construidas a través de paredes de Nanjing, pero este número había crecido hasta los dieciocho, en los años a finales de la dinastía Qing. De las trece puertas originales, solamente Puerta Zhonghua en el sur, originalmente conocido como Jubao Gate, y Heping Puerta en el norte, or
iginalmente llamado Puerta Shenci, se mantiene en pie. Heping Gate está cerrado al público, ya que todavía se utiliza como un cuartel del ejército. Partes de otras puertas sobreviven o se han reconstruido parcialmente. Los restos de una puerta oeste, Hanzhongmen, originalmente llamada Shichengmen, de pie en medio de una plaza. Estas paredes son parte de la última de una serie de tres o cuatro patios que compone el complejo de la puerta. Durante la dinastía Qing se añadieron otras tres puertas, incluyendo una entrada al lago Xuanwu desde el oeste construida en 1910. Yijiang Puerta en Norte Zhongshan Road fue construido en 1921, al igual que la principal entrada a la ciudad durante la época republicana cuando la mayoría de los visitantes de la ciudad llegó en barco en los muelles justo al oeste.
Ladrillos de la muralla de la ciudad de Nanjing
A diferencia de las antiguas murallas de la ciudad en Pekín y Xi’an, su diseño y construcción fue única y cambiaron las viejas formas de equilibrio y simetría. La construcción se concentró en la defensa militar porque la ciudad estaba a los pies de una montaña barrera natural para controlar la elevación al mando con el río como su fosa de la ciudad natural. Debido a esto, los 60 kilómetros cuadrados de la ciudad de Nanjing la convirtió estratégicamente ubicada y de difícil acceso.
La muralla pertenecía a un sistema defensivo militar también. La diferencia fue que se adoptó un arrollamiento, estilo libre, basado en complicada topografía de la ciudad. La construcción de la Beijing y las murallas de la ciudad de Xi’an fue en el antiguo estilo de diseño cuadrado o rectangular. Cuando fue construido por el segundo hijo del emperador Zhu Yuanzhang, el largo Xi’an muralla de 12 kilómetros se convirtió en la sede del gobierno local. No pudo igualar la escala de la capital Nanjing en ese momento.
La pared de 600 años de edad, de la ciudad de Nanjing sigue en pie. Los expertos de Nanjing Cultural Oficina Relic dicen que la mayoría de las fundaciones utilizan granito, piedras rectángulo o piedra caliza. Las paredes estaban llenas capa por capa con ladrillos rotos, grava y tierra amarilla. Todas las juntas de ladrillo se vertieron con cal mezclada, agua en la que el arroz glutinoso había sido preparado, y aceite de tung porque la mezcla coagulada era muy fuerte. Por eso, la muralla de la ciudad se ha mantenido durante mucho tiempo. En la parte superior de la pared exterior eran 13.616 almenas, para los defensores de la ci
udad para observar al enemigo o esquivar flechas. Enfrente estaba el parapeto utilizado como una barandilla para mantener a los defensores y los caballos seguros. De pie en la pared, verá árboles antiguos altos bajo sus pies. Aparte de la pared superior hay esclusas de piedra para drenar la lluvia y cerca de los cimientos de la pared hay otros puntos de venta. La antigua muralla de la ciudad se muestra como una reliquia cultural clave bajo protección estatal en 1988.
Fue la pared más larga de ciudad en el mundo y la ciudad encerrada por siguió siendo el más grande de mundo hasta el siglo 17.
En el tramo de la muralla de Nanjing que está cerca de la Torre Yuejiang, puede subirse a la muralla gratis. La entrada por el sector sur, donde están las Puertas de Zhonghua, es previo pago.
Zhonghua gate of Nanjing
Oppidum d’Enserune
Subcategoría: Poblado en colina.
Category: Heritage in Languedoc Roussillon
Department: Hérault (34)
Location: 10 km west of Béziers
Road access: A9 exit 36 D609 or d11
En el siglo VI a.C., las tribus indígenas del sur de la Galia se agruparon en grandes comunidades situadas en altos llamadas «oppida»
El Oppidum d’Ensérune es una antigua colina de la ciudad (o oppidum) cerca del pueblo de Nissan-lez-Enserune, Francia, situado entre Béziers y Narbona cerca de la D609 (antes RN9) y del Canal du Midi.
Fechas de ocupación de la tarde Edad del Bronce y la temprana Edad de Hierro (8 y 9 de siglos antes de Cristo), que eran los p
eríodos de cambio en las formas de vida de las poblaciones proto-histórica de lo que hoy es el sur de Francia. En su primera fase consistió en chozas hechas de materiales perecederos dispuestas sin orden aparente. El asentamiento de personas en grandes sitios elevados conocidos como oppida, siguió un largo período de semi-nomadismo.
El asentamiento fue ocupado sin interrupción desde el siglo sexto antes de Cristo y el 1 de siglo, su ubicación de ser elegido probablemente porque se trataba de una colina con buenas vistas s
obre la llanura costera, estar cerca de la calzada romana Via Domitia, el lago Montady, y de tierras agrícolas fértiles a continuación.
El asentamiento colina fortificada prehistórica (oppidum) en Ensérune es uno de los más importantes sitios de pre-romanas en Europa. El sitio arqueológico aquí es famoso por su valor científico, específicamente el tamaño del sitio y el número de artículos encontrados allí.
Hay un museo en el sitio que ofrece una muest
ra de algunos de los hallazgos en el sitio, así como dar más información acerca de la fortaleza y el sistema de campo.
Desde el punto más alto del sitio, hay una vista panorámica de la Montady laguna (o laguna de Montady)
A continuación el Oppidum fue el pantano de Montady, (centrado en 43 ° 19’12 “N 3 ° 07’24” E ), que ahora está en forma de cuña los campos separados por acequias que confluyen en el centro. En el siglo 13, el pantano fue drenado; las zanjas deseados que el agua fluya hacia el centro de la depresión circular, de la que se transmite a través de tuberías subterráneas de varios kilómetros hacia el sur. El drenaje es todavía funcional y se mantiene en uso.
Muy conocida por los habitantes del Hérault, pero ignorada por la mayoría de los franceses, la rueda de Enserune es, probablemente, el único geoglifo? de Francia.
Vista desde un avión o desde el mirado
r situado sobre una colina antigua, se presenta como una inmensa y perfecta rueda, cuyos veinte radios se reúnen en el centro.
De hecho, los radios de la rueda, cuyo diámetro debe de aproximarse a los cuatro o cinco kilómetros, son unos fosos de drenaje separando los viñedos y los campos de diversos propietarios.
El conjunto, llamado rueda de Enserune o de Montady, se extiende a unos seis kilómetros de Béziers, entre las carreteras que van, de una parte a Capestan y de otra parte a Narbona.
Muralla de Vejer de la Frontera
Vejer de la Frontera es un municipio español, localizado en la provincia de Cádiz (Andalucía). El núcleo de la localidad se erige sobre un monte de 200 metros de altura, a orillas del río Barbate y a 8 kilómetros de distancia de la costa. Cuenta con un centro histórico amurallado, que aún conserva el castillo y varia
s iglesias significativas, y que fue declarado conjunto histórico-artístico en el año 1976.1 El término municipal incluye un tramo de costa del océano Atlántico, donde se asienta El Palmar, un pequeño núcleo rural que destaca por el turismo. La economía del municipio depende de la agricultura y del turismo estival a pequeña escala. La locución “de la Frontera” alude a la Frontera Granadina.
El pueblo de Vejer fue construido en el siglo XV y formada parte del sistema de defensas después de la reconquista por los cristianos de la región. El recinto amurallado se extiende en una superficie de 4 hectáreas.
En el cerro sobre el que se asienta Vejer (a 190 m. sobre el nivel del mar), y su entorno existen testimonios de presencia humana muy antigua. Bajo las murallas han aparecido materiales de la Edad del Bronce y recientes estudios arqueológicos han revelado la existencia de un poblado de tipo orientalizante datado en el S. VII a.C. En el mismo lugar se han encontrado algunos materiales y restos de muros de época turdetana, así como algunas cerámicas de época romana. En su Término se ha localizado también una villa romana con ricos pavimentos de mosaicos, y en la Ermita de la Oliva se 
conserva una inscripción romana reutilizada en época visigoda. De la presencia romana se podría destacar la “Villa de Libreros” y el “Horno del Chorrillo”.
Las murallas están en muy buen estado y se pueden acceder en varios puntos. Los pórticos originales existen todavía hoy en día y forman parte de la vida diaria de Vejer de la Frontera.
El Arco Sancho IV es el pórtico más antiguo y probablemente el mejor conservado en todo el casco antiguo.
El Arco de la Villa que se sitúa en la Plaza de España es el acceso principal al pueblo de Vejer. Originalmente era el punto final de la calzada romana de La Barca.
Puerta Cerrada lleva su nombre por haber sufrido diversos ataques desde el sur.
Cerca de la iglesia de Vejer encontrar
ás el Arco de la Segur – el pórtico más bajo y mejor fortificado de todos los arcos.
Debido a su caracter eminentemente defensivo, la antigua villa de Vejer está rodeada por el recinto amurallado, cuyo trazado es irregular al ir ajustándose a los niveles del terreno. Está flanqueado por cuatro puertas: Arco de La Segur, Arco de Sancho IV, Arco de la Villa y Arco de la Puerta Cerrada.
Y por tres torres: Torre del Mayorazgo, Torre de San Juán y Torre de la Corredera.
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