Antigüedad
Castle an Dinas
Castle an Dinas, St Columb Major
Castle an Dinas visto desde St. Columb Major
Castle an Dinas es una fortaleza de la Edad del Hierro en la cumbre de Castle Downs cerca de St Columb Major en Cornwall, Reino Unido (referencia de cuadrícula SW945624) y es considerada una de las fortificaciones más importantes del suroeste de Gran Bretaña. Data de alrededor del siglo III al II a. C. y consta de tres anillos concéntricos de zanjas y murallas, a 850 pies (260 m) sobre el nivel del mar. A principios de la década de 1960 fue excavado por un equipo dirigido por el Dr. Bernard Wailes de la Universidad de Pennsylvania durante dos temporadas de excavación.
Castle an Dinas… una magnífica fortaleza de la Edad del Hierro en Cornwall
Castle-an-Dinas es una de las fortificaciones más grandes e impresionantes de Cornwall, ubicada en una posición imponente en la cumbre de Castle Downs con amplias y panorámicas vistas del centro de Cornwall hacia las costas norte y sur. Data de alrededor de los siglos II y III aC y consta de tres anillos concéntricos de zanjas y murallas, 850 pies de diámetro y 700 pies sobre el nivel del mar.
Se menciona en las leyendas de Cornualles como uno de los asientos del duque de Cornualles y como el lugar donde Cador, duque de Cornualles y esposo de la madre del rey Arturo, se encontró con su muerte. La existencia de tales leyendas sugiere que este sitio siguió siendo importante mucho después de su construcción en la Edad del Hierro.
La colina está rodeada por tres murallas y zanjas. Hay dos carretillas de la Edad de Bronce en el área central cerrada y estas pueden ser rastros del primer uso humano de esta colina, aunque encuestas recientes han sugerido que hay una plataforma nivelada entre los bancos y zanjas exteriores e interiores que pueden representar el rastros de uso incluso anterior (neolítico).
Las excavaciones realizadas en la década de 1960 en el interior sugirieron que el período principal de uso fue durante la Edad del Hierro, cuando las murallas habrían estado en su punto más alto, probablemente coronadas por una empalizada de madera. La entrada principal se encuentra en el lado suroeste, y la puerta de entrada tenía una superficie empedrada. Hay un área húmeda y pantanosa dentro del área cerrada, lo que sugiere que alguna vez pudo haber contenido un pozo, lo que hace posible vivir en el sitio. Es probable que hubiera habido casas de madera y otras estructuras y áreas de trabajo. No hay rastros de círculos de chozas de piedra.
Ahora se cree que las fortificaciones de este tipo han sido menos una fortaleza militar y más un lugar de enfoque para la comunidad, símbolos de la riqueza y el poder de la tribu, un lugar central para las ceremonias sociales, el comercio y el ritual.
Una mina de wolfram del siglo XX tuvo un impacto significativo en Castle-an-Dinas, como plataformas cortadas en las murallas prehistóricas para transportar un teleférico conocido como ‘blondin’ para transportar saltos de mineral desde la mina en el lado norte de la colina. a los trabajos de procesamiento en el sur. Dentro del centro cerrado hay lugares obvios donde la actividad humana reciente ha perturbado la superficie. El llamado área pantanosa del “estanque de rocío” puede incluso ocultar un pozo minero hundido en el medio de la colina en los últimos 100 años.
A pesar de la actividad continua en esta colina durante los últimos dos mil años, este sigue siendo uno de los sitios arqueológicos más impresionantes e importantes del condado.
Leyenda artúrica
Murallas defensivas de Castle an Dinas
Una de las dos carretillas de la Edad de Bronce en Castle an Dinas
Tradicionalmente, Castle an Dinas es el pabellón de caza (asiento de caza) del Rey Arturo, desde el cual cabalgó en la caza de Tregoss Moor.[1] Una piedra cerca de St Columb (ahora perdida) supuestamente tiene las cuatro huellas de su caballo hechas mientras cazaba.[2]
La primera historia escrita fue escrita por William of Worcester durante su visita a Cornwall en 1478. Señaló que la leyenda dice que el fuerte fue el lugar donde murió Gorlois, duque de Cornwall y esposo de la madre del rey Arturo.
Guerra Civil
En marzo de 1646, durante la Guerra Civil inglesa, las tropas realistas de Sir Ralph Hopton acamparon durante dos noches dentro de los anillos del fuerte.[3] Aquí celebraron un Consejo de Guerra donde se decidió que se rendirían a los parlamentarios. Solo Hopton y el mayor general Webb votaron en contra. Pocos días después, Hopton se rindió en el Puente Tresillian cerca de Truro.
Otros sucesos notables
Tansys Golowan La hoguera de la víspera del pleno verano se celebra anualmente en Castle an Dinas.
Ejército fantasma Un evento extraordinario que tuvo lugar en el sitio fue registrado por el historiador de Cornualles Samuel Drew, un ejército fantasma fue visto en el cielo sobre Castle an Dinas a fines del siglo XVIII: (si es cierto, una forma inusual pero documentada de espejismo)
En 1867, Henry Jenner escuchó la historia de un anciano en Quoit, cerca de Castle an Dinas, que había visto a los fantasmas de los soldados del Rey Arturo perforando allí, ¡y recordó la mirada de los rayos de luna en sus mosquetes![4]
Asesinato En 1904, una mujer joven, llamada Jessie Rickard, fue asesinada en el sitio por un amante celoso, y luego se quitó la vida.[5]
Midsummer La Old Cornwall Society celebra sus tradicionales hogueras anuales de verano aquí en el punto más alto de la fortaleza. Esta ceremonia se remonta a los tiempos precristianos, cuando los paganos marcarían el solsticio de verano.
La ejecución de John Trehenban
La piedra en Castle an Dinas en la que se encontraba la jaula y Trehenban murió de hambre
En 1671, un hombre llamado John Trehenban (pronunciado TREM-on) (1650-1671) de St Columb Major, asesinó a dos niñas y fue condenado a prisión en una jaula en Castle an Dinas, y murió de hambre. El asesinato de las dos jóvenes está registrado en el Registro Parroquial.[6]
23 de junio de 1671 Anne, hija de John Pollard de esta parroquia y Loveday Rosevear (17 años), hija de Thomas Rosevear de St Enoder, fue asesinada brutalmente el día anterior en la casa del capitán Peter Pollard en el puente por un tal John Trehenban, hijo de Humphrey y Cissily Trehenban de esta parroquia alrededor de las 11 de la mañana de un día de mercado.[cita requerida]
- Trehenban fingió ayudar a encontrar al asesino montado a caballo siguiendo a los sabuesos. Su sombrero se voló y los perros no lo dejaron. Finalmente confesó.[7]
- El carril donde los sabuesos recogieron el aroma todavía se conoce como ‘Carril de Tremmons’.
- Lo colocaron en una jaula que estaba sentada sobre una gran roca. Esta roca aún está por verse y la gente local solía decir que si corría alrededor de esta roca cincuenta veces, oiría el ruido de sus cadenas.
- Tremmon le suplicó a una mujer que pasaba por algo de comida. Todo lo que ella tenía eran unas velas de sebo que él comió vorazmente.
- Según el historiador local Marshel Arthur, la gente local solía referirse a un no-bueno como ‘un Tremmon correcto’.
Mina Castle-an-Dinas
De 1916 a 1957 fue el sitio de la mina de wolfram más grande de Cornwall.[8] Muchos de los edificios y trabajos antiguos permanecen en pie. La mina es la localidad tipo para el mineral Russellita.[9]
Otros minerales encontrados aquí incluyen: Arsenopirita, Cacoxenita, Löllingita, Flogopita, Russellita Topacio Turquesa[10]
Plano de encuesta (Wailes, 1963)
Castellar de Meca
Castellar de Meca
Poblado íbero Castellar de Meca
Coordenadas: 38°57′36″N 1°09′18″O
País: España
El poblado ibérico Castellar de Meca, cuya época corresponde al ibérico (siglos V-II a. C.), y también al bronce, romano, islámico, medieval, se localiza en el término municipal de Ayora, en la comarca de El Valle de Ayora-Cofrentes (Provincia de Valencia, España), sobre un largo cerro denominado Mugrón de Meca (Sierra del Mugrón), dentro de la finca denominada “Casas de Meca”.
Está declarado Bien de Interés Cultural desde el 3 de junio de 1931. Identificador otorgado por el Ministerio de Cultura: RI-550000053.1
Historia
Las ruinas del Castellar de Meca aparecen como conocidas en documentos de autores como Escolano, Cavanilles, Pierre Paris, Schulten, y especialmente por Julián Zuazo, entre otros.2 Este yacimiento muestra evidencias de ocupación desde la edad de Bronce ( siglo VI a.C.), los Íberos ( siglos IV– III a.C.) y los romanos (siglos II– I a.C. ) hasta la edad Media (siglo XII).23
Detalle del camino de acceso
Las ruinas se consideran pertenecen a un poblado Ibérico ocupando aproximadamente 15 hectáreas. A simple vista se pueden ver sus antiguas murallas que servían de defensa a esta población, pero además por las características del terreno, estas también forman parte de una fortaleza natural, situándose a unos 1218 metros de altura sobre el nivel del mar en su punto más elevado.4 Se encuentra en una meseta del monte, con un único acceso, y por el que posiblemente los íberos trazaron un camino, el llamado Camino Hondo (que hoy aún conserva importantes vestigios de las huella dejadas por las ruedas de los carros, y pequeñas cavidades, donde ponían el pie las bestias que transportaban sus cargas), que unía la ciudad- fortaleza con el llano. De esta época íbera son también los restos de casas excavadas en la roca así como los aljibes.3
La ciudad ibérica desapareció con la conquista de los romanos, aunque la influencia ibérica se mantuvo durante un tiempo. En la zona occidental se observan restos de una torre romana, no hay constancia de que hubiera elementos arquitectónicos, aunque sí se hallaron sillares de varios tamaños bien labrados.3
La población fue creciendo y extendiéndose por las laderas, sobre el camino íbero inutilizado, construyéndose habitaciones medievales rectangulares. Se sabe que en el siglo XV la ciudad estaba desierta, lo cual puede deberse al brote de peste negra que sufrió la zona a mediados del siglo XIV.3
Descripción
Camino interior
Depósito
La planta del yacimiento tiene unas 15 Ha, con un extensión de unos 800 m en dirección Este-Oeste. Murallas ciclópeas, numerosas cisternas y casas talladas en la roca. Cerámicas ibéricas, romanas, islámicas. El denominado Camino Hondo, con una pendiente del 30 % constituye una asombrosa obra de ingeniería prerromana. En el último tramo, la roca está excavada 4,30 m. con una anchura de 1,93-2,15 m. Para superar la pendiente se alargó el recorrido y obligó a realizar una cerrada curva para cambiar el sentido del camino hacia el centro de la ciudad. El suelo, sobre roca viva, presenta profundas rodaderas como consecuencia del paso de las ruedas de carro durante 1500 años.
En los laterales se aprecian unas hendiduras en la piedra que presumiblemente servirían para introducir trancas de madera y sujetar así las ruedas evitando el deslizamiento por la pendiente. En la meseta se pueden observar habitaciones excavadas en la roca, escaleras, y numerosos depósitos (más de 100), el mayor llamado “El Trinquete” de 29 x 5 m, con una profundidad estimada de 14 m (más de 2000 m3). No todos los depósitos serían aljibes, ya que algunos pudieron ser utilizados como graneros o almacenes.
Existen restos de muros de difícil datación, ya que el poblado estuvo habitado hasta época medieval (posiblemente hasta los siglos XIII-XIV). Al oeste de la denominada “Cueva del Rey Moro” se encuentra la fuente, con su caño original que ha sufrido una modificación, y en la que se aprecian unas escaleras excavadas de época ibérica, y algo más abajo el aljibe.
Las características del poblado sugieren que éste sería un gran almacén de productos agropecuarios que explicaría el camino de acceso para facilitar su transporte desde el llano. La construcción del camino y de los sistemas de almacenaje requiere de una clase dirigente con capacidad de organizar recursos y gestionarlos de forma eficaz. En épocas de depresión por malas cosechas o crisis, la defensa del lugar y sus recursos excedentarios almacenados en periodos de bonanza sería fundamental.
Vista parcial
Estas clases ibéricas dirigentes y un sistema económico bien organizado serían la base del desarrollo de la cultura ibérica desde el siglo V al III a. C., con su capacidad de crear monumentos funerarios, ricas necrópolis, santuarios y escultura, característicos de la zona. El Castellar de Meca sería un importante centro económico del que únicamente queda su esqueleto impreso en piedra. La excavación científica de la ciudad pondría de manifiesto, sin duda, que estamos ante una de las principales ciudades ibéricas.[cita requerida]
Días de visita
El yacimiento arqueológico es propiedad privada y se puede acceder libremente los días de visita. La visita dura unas 3 horas desde el aparcamiento habilitado por los propietarios, y hay que ascender un desnivel de 170 metros, con algunos tramos peligrosos. Se recomienda mucha precaución. Los días de visita son los domingos de 9 a 14h. La visita no es adecuada para niños pequeños o personas ancianas.
Enlaces externos
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- Castellar de Meca
Caherconnell
Caherconnell
Fuerte de piedra de Caherconnell
Vista general del Fuerte de Caherconnell.
Caherconnell (irlandés: Cathair Chonaill, que significa “anillo de piedra de Conall”)[1] es un anillo de piedra medieval excepcionalmente bien conservado en la región conocida como Burren, Condado de Clare, Irlanda. Se encuentra a aproximadamente 1 km al sur del dolmen de Poulnabrone.
Es un asentamiento arqueológico construido en torno al año 500 y que debió estar ocupado durante toda la Edad Media, quizás hasta el siglo XV. Aunque es denominado “fu
erte”, su principal misión no debía ser militar, sino servir de vivienda para una familia amplia de pastores y agricultores, y se cree que la altura y grosor de los muros podría servir como signo del poder de la familia ocupante.
Este tipo de fuertes circulares son muy comunes en el Burren y en toda Irlanda, pero el de Caherconnell es especialmente significativo por su buen estado de conservación. La disposición de los restos conservados actualmente parece responder a las reconstrucciones de los últimos habitantes, aunque la entrada debió ser originalmente distinta a la conservada actualmente.
Parte del muro del fuerte de piedra Caherconnell
Ubicación: Parroquia de Kilcorney, el Burren
Región: Irlanda
Coordenadas: 53.04075 ° N 9.139172 ° W
Tipo: Ringfort
Caherconnell se encuentra al oeste de la carretera R480 que conecta Ballyvaughan y el Castillo Leamaneh en la ciudad de Caherconnell, parroquia de Kilcorney, Barony of Burren, Condado de Clare. La geología local es piedra caliza kárstica y la tierra se utiliza para pastoreo [2]
Descripción
Caherconnell presenta una pared circular de cerramiento de piedra seca con un diámetro de 42 metros. Las paredes tienen hasta 3 metros de espesor y hasta 3 metros de altura. La cantidad de piedras sueltas sugiere una altura original de alrededor de un metro extra. El muro está hecho de piedra caliza local. La brecha de entrada se encuentra al este.[2]
Dentro del recinto se encuentran los restos de una pared divisoria de piedra seca, de alrededor de un metro de ancho. También hay dos estructuras visibles. La Estructura A está ubicada al lado del muro norte del fuerte. Es rectangular con el eje largo que va de este a oeste y mide aproximadamente 10 m por 5 m. La Estructura B está al lado del muro oeste de la fortaleza, midiendo alrededor de 7.5m por 5m internamente. Su pared norte es parte de la pared divisoria.[2]
Algunas estructuras adicionales rodean el ringfort. Se ha supuesto la existencia de un subsuelo, pero no se ha encontrado nada definitivo.[2]
El fuerte muestra numerosas similitudes con Cahermore Ringfort y Cahermacnaghten, otros dos anacardos que permanecieron en uso hasta una fecha relativamente tardía.[3]
Excavaciones
Según la datación por radiocarbono realizada en relación con una excavación arqueológica en el verano de 2007, la fortaleza de anillo data principalmente de principios del siglo X a mediados del siglo XII. Los depósitos de ocupación indican que el fuerte se utilizó desde principios del siglo X hasta principios del siglo XIII. La estructura posterior A con un contorno rectangular probablemente se construyó entre principios del siglo XV y mediados del siglo XVII. No es seguro si el cashel fue continuamente habitado o temporalmente abandonado en el siglo XIV.[2]
Los resultados indican que los habitantes no solo consumieron artículos de alto estado sino que también los fabricaron en el sitio (molde para hacer alfileres). Parece que ha habido trabajo de metales preciosos y hay signos de herrería (escoria, posible posición del yunque). El informe arqueológico también señala que: “La imponente morfología del sitio, sus paredes y diámetro, lo distingue de la gran mayoría de los castañuelas en el Burren”.[2] El uso relativamente largo, bien en los tiempos modernos, se atribuye al hecho de que el área, controlada por la familia O’Loghlen, no se vio directamente afectada por las influencias anglo-normandas, sino que permaneció culturalmente gaélica durante mucho tiempo.[2] [3]
Los habitantes del siglo XV / XVI no pertenecían a la rama principal de la familia, que se había mudado al castillo de Glensleade, a unos 3 km al norte.[3]
Se han encontrado postoles de una estructura de madera rectangular anterior, del Neolítico o de la Edad del Bronce, al suroeste. Fueron descubiertos durante el examen de un edificio de piedra adyacente posterior. Esto parece único en Irlanda y Gran Bretaña y sigue siendo objeto de análisis. Puede haber servido como un horno medieval de secado de maíz, pero la presencia de los restos parciales de tres personas, arrojados a su entrada y que datan de los siglos XV o XVI, presenta un misterio.[3]
Se cree que Ringforts, como Caherconnell, estuvo habitada entre 400-1200 d.C. Sin embargo, una descripción del sitio en Caherconnell, a principios del siglo XX por el historiador local fallecido Dr. McNamara de Corofin Co. Clare sugiere que la entrada al fuerte pudo haber sido reconstruida en los siglos XV o XVI. Esto sugiere que esta fortaleza pudo haber estado habitada hasta el período medieval tardío.
Hoy
El ringfort está abierto al público. El propietario dirige un centro de visitantes con una presentación audiovisual y una cafetería.[3]
Desde el verano de 2010, Caherconnell ha sido el hogar de una escuela de campo arqueológico donde los estudiantes pueden aprender técnicas arqueológicas de los principales arqueólogos.
Fuerte Caherconnell
Enlaces externos
Más infor
mación y fotos en: https://www.geograph.ie/photo/5969944
Cimientos de un edificio en el interior del fuerte de Caherconnell
Muralla interior que divide el fuerte en dos mitades
Ruinas de una edificación en el exterior del fuerte
Vista aérea del conjunto
Estado antes de las excavaciones
Trabajos de excavación
Detalles
Representación artística
Limes Oriental ó Strata Diocletiana
Limes Oriental ó Strata Diocletiana
Es frecuente confundirla con los limes Arabicus, aunque en realidad fue una parte de estos. Y por su importancia merece un tratamiento propio.
La Strata Diocletiana (en latín, “carretera de Diocleciano“) fue una calzada romana foritificada que corría a lo largo del borde del desierto oriental, 
el limes Arabicus, del Imperio romano. Tal y como sugiere su nombre, fue construido bajo el gobierno del emperador Diocleciano (r. 284-305) como parte de una campaña de construcción de fortificaciones, y estuvo en uso hasta finales del siglo VI. La guarnecían en el siglo II tres legiones (la IV Escítica en Zeugma, la XVI Flavia Firma en Samosata y la XII Fulminata en Melitene).
La carretera estaba provista de una serie de fortificaciones, los estratos, estaban alineados con una serie de fuertes rectangulares de construcción similar (quadriburgia) situados a un día de marcha (ca. 20 millas romanas) de cada uno, construidas todas del mismo modo: castra rectangulares de muros muy espesos, con torres que sobresalían al exterior. Comenzaba en la ribera sur del río Éufrates, cerca de Sura, seguía a lo largo del limes frente al enemigo sasánida y continuaba hacia el sudoeste, pasando al este de Palmira1 y Damasco, hasta coincidir con la Vía Trajana Nova y bajar por el noreste de Arabia.
Acceso a los Principia en la fortaleza de Palmyra, la ciudad de Diocleciano.
A lo largo del camino, se construyeron fuertes a intervalos regulares (ca. 20 millas romanas) con estaciones de señalización y torres de vigilancia intermedias. En cruces clave a lo largo de la carretera, se estacionaron unidades pesadas. Posiblemente se utilizaron colinas bajas para permitir a los defensores ver mejor y porque los terrenos más altos ayudaban a atraer la precipitación.[ 1 ]
Consultar: http://www.hist.uib.no/antikk/dias/stratadiocletiana.htm
La ruta comenzó en el río Éufrates en Sura, una ciudad ubicada en la parte sur de la antigua Babylon, así como una ciudad de la antigua Mesopotamia, ubicada en el Éufrates, lo largo de la frontera frente al enemigo sasánida.
El camino continuó luego hacia el suroeste, pasando primero por Palmira y luego por Damasco, que fue parte del Imperio Romano durante un período de 700 años, incluso en el territorio de la provincia siríaca que tenía Antioquia como capital, la tercera ciudad del imperio. Finalmente, la Strata Docleziana se incorporó a la Via Traiana Nova.
Esta última, antes conocida como Via Regia, había sido reconstruida por el emperador Trajano entre el 111 y el 114 y se llamó Via Traiana Nova para distinguirla de la Via Traiana en Italia. Conectó Aelana, una ciudad ubicada en orillas del Mar Rojo, con una fortaleza legionaria de Bostra, en una antigua ciudad el sur de Siria, durante un cierto período la capital del reino nabatao y capital de la provincia árabe bajo los romanos, la llamada Arabia Petraea.
Su continuación natural fue precisamente el Estrato de Diocleciano, durante casi doscientos años después por Diocleciano y que conectaba Bostra con el río Éufrates. El emperador romano fue el creador de la “tetrarquía”, o el “gobierno de los cuatro”, del cual Augusto cae habría gobernado más de la mitad del imperio asistido por su propio César, en quien habría delegado el gobierno de la mitad de su territorio y que habría sido sucedido (por Augustus) después de veinte años de gobierno, nombra a su vez un nuevo César.
Luego había una rama que iba al este de Hauran, en la región del sur de Siria, en Imtan (ver sus ruinas de baños públicos romanos), hasta el oasis de Qasr Azraq, cerca de la fortaleza ubicada hoy en el este de Jordania. Se trataba esencialmente de un sistema continuo de fortificaciones que conectaba el Mar Rojo con el Éufrates cerca de Aila.
Dolmen de Guadalperal
Dolmen de Guadalperal
Dolmen de Guadalperal
El dolmen de Guadalperal, también conocido como el tesoro de Guadalperal y como el Stonehenge español por su parecido al crómlech de Stonehenge,1 es un monumento megalítico que data de entre el III y el II milenio a.C. que está situado en la localidad cacereña de El Gordo, aunque el municipio más cercano es Peraleda de la Mata, en la comarca del Campo Arañuelo en el este de Extremadura en España. Se encuentra bajo las aguas del embalse de Valdecañas en el río Tajo y solamente es visible cuando el nivel de las aguas lo permite.
En la finca de Guadalperal a 5 Km. Escasos al Este de Peraleda de la Mata, en el camino de la Luria que comunicaba esta orilla con Talavera de la Vieja, se encuentra el dolmen de este nombre, en la pendiente que desciende hacia el río Tajo.
Descripción
Consta de 150 (otras fuentes señalan 140) piedras de granito, ortostatos, puestas en disposición vertical que conforman una cámara ovoide de cinco metros de diámetro que estuvo formada por 13 fragmentos de pared, de los que faltan cuatro, precedida por un pasillo de acceso de unos 21 metros de largo y 1,3 a 1,4 metros de ancho. Al final del pasillo, justo a la entrada de la cámara, se encuentra un menhir de unos dos metros de alto que tiene esculpidas una serpiente y varias cazoletas, se estima que dichas figuras servirían como protección del lugar.
Planta del dolmen de Guadalperal y dibujos del menhir y sus inscripciones talladas. EL ESPAÑOL
Recientes estudios indican que la supuesta serpiente podría tratarse de una representación del curso del río Tajo, ya que presenta muchas similitudes en un estudio sobre plano de sus meandros. La cámara, del tipo anta, tipo de construcción común en el oeste de la península ibérica, está formada por 140 piedras y estuvo recubierta por un túmulo de tierra y grava. La rodea otro anillo circular que servía para contener el túmulo superior, posiblemente por la inclinación del terreno en el que está asentado.
Según las últimas investigaciones, el menhir tallado con un grabado alargado y ondulado, con forma similar a una serpiente, se estima que se puede corresponder con una representación del río Tajo a su paso por la zona.2
Historia
El monumento se halló en 1926, en el transcurso de la campaña de investigación y excavaciones que entre 1925 y 1927 dirigió el arqueólogo alemán Hugo Obermaier, capellán de la casa de Alba, y a su muerte sería el matrimonio alemán Georg y Vera Leisner, el encargado de recopilar la documentación dispersa entre la Universidad de Friburgo y la finca de los Alba y realizando una publicación científica sobre el mismo.
Se estima que pudo haber sido un templo solar, así como un enclave de enterramientos. Los restos romanos encontrados en el lugar, una moneda, fragmentos de cerámica y una piedra de moler indican que en esa época fue removido seguramen
te para su saqueo. En una escombrera cercana se hallaron 11 hachas, cerámicas, cuchillos de pedernal y un punzón de cobre. También se encontró un asentamiento de la época de la construcción que se estima pudiera ser de los constructores del sepulcro. En él había hogares, manchas de carbón y cenizas, mucha cerámica, molinos y piedras para afilar hachas entre otros objetos.3
Conservación
En 1963 con la construcción de la presa de Valdecañas en el río Tajo, su embalse inundó el monumento quedando oculto bajo las aguas, solo es visible cuando estas están bajas. En la última década, en verano, debido a la sequía ha sido posible ver el dolmen en varias ocasiones parcialmente.
El hecho de estar sumergido la mayor parte del tiempo ha deteriorado el monumento erosionando las piedras y perjudicando los grabados de las mismas. Durante los estudios realizados por Hugo Obermaier se hicieron reproducciones de los grabados hallados que fueron publicadas en 1960 por los arqueólogos alemanes Georg y Vera Leisner. La asociación Raíces de Peraleda está solicitando su recuperación ante el deterioro apreciado.1
En 2019, tras una nueva sequía que permitió observar los daños en el monumento se pusieron en marcha acciones para su conservación y declaración como Bien de Interés Cultural.4
Dolmen de Guadalperal parcialmente visible. Verano 2012.
Menhir esculturado Dolmen Guadalperal frontal.
Menhir esculturado Dolmen Guadalperal trazado Río Tajo.
La sequía trajo de vuelta a la superficie a la construcción después de ser invisible durante más de 60 años. La avalancha de turistas y curiosos no se hizo de esperar. El dolmen quedaba al aire libre y a la exposición física de los visitantes, que no dudaron en tocarlo y hacerse fotos en su estructura. El hecho de estar en la superficie y a merced de los turistas ha provocado que algunas de sus piedras hayan sufrido erosión. A raíz de este problema nació la plataforma Asociación Raíces de Peraleda y la campaña de firmas “Salvar al Dolmen de Guadalperal antes de que sea demasiado tarde” en ‘Change.org’, la cual está a punto de cumplir su objetivo de firmas para pedir la retirada del monumento a un lugar más seguro, a salvo tanto de las inundaciones como de los turistas.
“La Asociación Raíces de Peradela lanza una voz de alarma a las autoridades para que lo rescaten de las aguas aprovechando las circunstancias actuales, puesto que aún está bien conservado”, recoge la iniciativa. “Aunque ya muestra signos claros de deterioro y puede que las próxima vez que las condiciones permitieran un rescate fuese demasiado tarde, dado que el granito se está volviendo poroso y en algunos casos se está rajando”. Si quieres firmar y participar en la demanda colectiva, pulsa aquí.
Ya se han iniciado los trámites para la declaración conjunta del megalítico como Bien de Interés Cultural (BIC), para así garantizar que el monumento esté bien protegido. Su homólogo británico, el Stonehenge de Wiltshire, fue proclamado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1986. De momento, el Ministerio de Cultura y la Junta de Extremadura han descartado la posibilidad de cambiarlo de sitio, ya que los expertos que han evaluado la situación consideran que su traslado podría ocasionar graves daños irreversibles a la estructura, según informa una noticia de la ‘BBC‘ que se hace eco de la historia. “El dolmen de Guadalperal es uno de los mejores ejemplares megalíticos de entre los más tempranos”, valoró Primitiva Bueno, catedrática de Prehistoria de la Universidad de Alcalá de Henares, en declaraciones recogidas por ‘National Geographic’. “Esto explica por qué algunos expertos no dudan en afirmar que podría ser el dolmen más importante de nuestro país”. ¿Acaso hay más?
Saber más en: https://www.rtve.es/noticias/20190829/dolmen-guadalperal-emerge-aguas/1977901.shtml
La Construcción:
Es una gran tumba abierta cubierta por un túmulo, construida con aparejo granítico y gravaquico, arrastrado hasta este lugar desde 5 K m de distancia. Del esfuerzo realizado dan idea las 140 piedras que se conservan en pie. La cámara tiene forma oval y un diámetro por su parte más ancha de 5 metros y estuvo formada originalmente por 13 ortostatos sin soldar, de los que faltan cuatro. El corredor, entre tanto, tiene un ancho que oscila entre 1,30 m y 1,40 m y la distancia total desde el final de éste al fondo de la cámara es aproximadamente de 21 m.
Alrededor de la cámara hay otro anillo circular, que en el plano resulta ser una sucesión; como si a intervalos los constructores hubieran colocado piezas que sirvieran para la contención del túmulo.
Sobre la posible cobertura del sepulcro hay varias opiniones. Por un lado Obermaier pensaba que no existió, mientras que los Leisner sugieren una cubierta abovedada de falsa cúpula como la de los Tholos del S.E., por aproximación de hiladas o por unas planchas planas apoyadas en otras.
De todo ello nada puede decirse, pues Obermaier no menciona que en el interior de la cámara se hubieran encontrado piedras de cubierta, aunque la verdad es que la parte superior se hallaba saqueada y removida desde tiempos de los romanos; quienes dejaron como recuerdo de su presencia una moneda, varios fragmentos de cerámica, una piedra demoler y una escombrera donde se hallaron 11 hachas, entre enteras y partidas, cerámicas, varios cuchillos de pedernal y un punzón de cobre.
El resto del material se extrajo en sucesivas campañas de excavación, culminando los trabajos en 1927 cuando el túmulo fue eliminado en su totalidad, trasladando todos los cantos rodados que lo formaban unos metros más allá de donde se ubicaba originalmente.
Lo que se vio entonces resulta en extremo interesante, pues allí se encontraba el campamento de los constructores del sepulcro. Por todas partes, nos dice Obermaier, había hogares, manchas de carbón y cenizas muy extendidas por la periferia, mucha cerámica, molinos naviformes y piedras para afilar hachas, pellas de barro, puntas de flechas, etc…, lo que demuestra que el túmulo es posterior, entre otras cosas, a la erección de los ortostatos y que los constructores menudearon por los alrededores.
Un hallazgo muy interesante relacionado con el dolmen lo constituye la presencia de una estatua-menhir el eje de la cámara adornada por un grabado de cazoletas y serpentiformes en disposición y función, semejantes a las que P. Bueno localizaría en algunos dólmenes de la Jara Toledana.
El inventario de la tumba es poco común, por la gran riqueza y variedad de objetos que reafirman el carácter colectivo (Tholoi) del enterramiento y su vigencia en el tiempo. Resalta en primer lugar la influencia Mesolítica y Neolítica, demostrada por la gran cantidad de industria microlítica como trapecios, segmentos de círculo, etc. A renglón seguido se superponen las influencias Calcolíticas, corroborado una vez más por la asimilación de los sepulcros de cámara poligonal y de corredor en Extremadura en esta fase. y por último, los epígonos de la tradición Calcolítica, representada por los vasos campaniformes.
Hay, sin duda, otros detalles interesantes que permiten además aislar las construcciones dolménicas del Campo Arañuelo- La Jara de los grupos Este extremeño y portugués, y no son sólo las características arquitectónicas tan particulares como el doble círculo, como ya ha apuntado P. Bueno, sino la ausencia de placas de pizarra decoradas y cerámicas típicas en los dólmenes alentejanos.
Dun Carloway
Dun Carloway
Dùn Chàrlabhaigh
Dun Carloway, uno de los brochs mejor conservados de Escocia. A diferencia de la primera impresión que se pueda tener, está casi aceptado que no eran fortificaciones.
Localización
País: Reino Unido
Localidad: Carloway
Ubicación: Distri
to de Carloway, Isla de Lewis, Hébridas Exteriores, Escocia (Reino Unido)
Coordenadas: 58°16′10″N 6°47′38″O
Ubicación: 1.5 millas al sur de Carloway, a unas 16 millas al noroeste de Stornoway, Lewis en la A858.
Información general
Usos: Probablemente, vivienda
Catalogación: Monumento planificado
Declaración: 18 de agosto de 1882
Fecha de construcción: c. siglo I a. C.
Destruido: c. 1300
Propietario: Historic Scotland
Altura: 9 metros (altura máxima que se conserva, debió tener más)
Dimensiones
Diámetro: 14 metros
Otras dimensiones: muros en la base de 3 metros de grosor
Detalles técnicos
Sistema estructural: Piedra seca
Dun Carloway (en gaélico escocés Dùn Chàrlabhaigh) es un broch situado en el distrito de Carloway, en la costa oeste de la isla de Lewis, Escocia. Se trata de un broch muy bien conservado, en las partes del lado este la pared alcanza los 9 metros de altura. En algunos puntos también hay reconstrucciones más modernas de la misma pared. Dun Carloway fue construido, probablemente, en algún momento del siglo I a. C., y la datación por radiocarbono de los restos encontrados en el broch evidencian que fue ocupada hasta alrededor del 1300. En la base el broch tiene entre 14 y 15 metros de diámetro y las paredes alrededor de 3 metros de espesor. Tiene planta circular y paredes paralelas que dejan un hueco practicable entre ambas y fue construida sin mortero.1 Probablemente tenía el suelo de madera, tabiques y techo de paja, necesarios para hacerla habitable, pero la única evidencia que queda de ello son los agujeros para los postes y vigas. Junto con el techo, el estrecho
pasadizo presumiblemente asegurado por una puerta de madera, fueron los puntos más vulnerables de la construcción, sobre todo al fuego.
La única apertura hacia el exterior, la puerta de entrada, tiene unas dimensiones inferiores a 107 centímetros de alta por 91 de ancha, siendo el dintel la piedra más grande de toda la construcción.1
Escalera entre muros, comunica los niveles primero y segundo.
La doble pared se compone del muro interior, vertical, y del muro exterior con una inclinación que hace que los pasillos inferiores sean fácilmente practicables pero no así los superiores. En la construcción existían, algunas se conservan, aperturas o puertas que daban paso desde el interior a estos pasillos, que se llegan a unir entre plantas por medio de escalares. Tanto los pasillos como las escaleras están realizados con lajas de piedra que se apoyan en ambos muros. En la planta baja entre ambos muros se abren cuatro habitaciones, en una de las cuales se han encontrado restos de cerámica, la conocida como habitación A. Otra habitación, la D, se abre al pasillo de entrada al broch, por lo que se supone que aloja a quien lo guardaba.2
En los muros interiores se aprecia todavía el recrecimiento hecho a unos 2,1 metros para apoyar el suelo que conformaría el techo de la planta baja y piso de la superior.3
Historia
La mayoría de los brochs se construyeron en el período comprendido entre 100 aC y 100 dC Dun Carloway probablemente fue construido en el siglo I DC. [1] Probablemente obtuvo su nombre actual del nórdico Karlavagr (“Bahía de Karl”), una reliquia de su tiempo como parte del Reino de las Islas. A través de los siglos, Dun Carloway permaneció en uso hasta que el nivel del piso era demasiado alto debido a la acumulación de las capas de ocupación.[2]
El broch fue utilizado ocasionalmente en tiempos posteriores como fortaleza. Los Morrisons de Ness pusieron a Dun Carloway en uso en 1601. La historia cuenta que habían robado ganado de los MacAuleys de Uig. Los MacAuleys querían recuperar su ganado y encontraron a los Morrisons en el broch. Uno de ellos, Donald Cam MacAuley, trepó la pared exterior con dos dagas y logró expulsar a los habitantes arrojando brezo al broche y luego prendiéndole fuego.[3] [4] Los MacAuleys luego destruyeron el broch.[3]
Presumiblemente en el siglo 16 las paredes del broch todavía estaban en gran parte intactas. A mediados del siglo XIX, una gran parte de la parte superior del muro había desaparecido, y las piedras se reutilizaron en otros edificios.[5] La situación en 1861 se muestra en un dibujo publicado en 1890 por el Capitán Thomas.[6] Para evitar una mayor descomposición, Dun Carloway fue en 1882 uno de los primeros monumentos oficialmente protegidos en Escocia.[5] Cinco años después, el broch fue puesto bajo administración estatal. Desde entonces, la restauración se ha realizado en el broch. A principios del siglo XX y en la década de 1970 hubo excavaciones arqueológicas limitadas.[2]
Construcción
Dun Carloway está construido sobre una roca en una empinada ladera sur a una altura de 50 metros.[2] Es el broch mejor conservado en las Hébridas Exteriores.[4] [7] La pared del broch se eleva en el lado sur a 9,2 metros.[8] Solo Mousa Broch y Dun Telve tienen paredes que son más altas. La altura original de Dun Carloway es desconocida. El broch da a Loch Carloway.
El diámetro externo es de 14.3 metros; El diámetro interno del patio interior es de 7,4 metros.[2] El espesor de las paredes varía de 2,9 a 3,8 metros desde el sureste hasta el norte.[2] La entrada está en el lado noroeste.[9] La entrada mide 75 centímetros de ancho y 1 metro de alto. Las paredes en este lado del broch no exceden mucho la altura del capstone de entrada y no hay piedras encima del capstone grande.[10] En el lado sur del pasillo de entrada hay una llamada “celda de guardia”, una pequeña habitación lateral en el pasillo. La apertura a la “celda de guardia” es de 61 centímetros cuadrados.[6] En el interior del broch hay tres aberturas adicionales. La abertura en el lado este, frente a la entrada, conduce a las escaleras ubicadas entre las paredes del broche. La escalera corre a lo largo de un cuarto de la circunferencia del broch.[6] La abertura del noreste (a la izquierda de la abertura de la escalera) da acceso a una sala ovalada. Aquí hay rastros que muestran que hubo al menos tres hornos de turba a lo largo de los siglos.[2] La abertura oeste (derecha, después de entrar al broch) proporciona acceso a una habitación debajo de la escalera.[11]
En el muro suroriental son visibles dos grandes huecos en el muro. En el lado norte del interior sobresale la roca sobre la que se construyó el broche. Es probable que haya un piso de madera superior,[4] ya que la escasez (repisa) que podría sostener dicho piso es visible a 2 metros sobre el nivel del suelo.[9] Aunque el muro restante es superior a nueve metro
s, no se encontraron rastros de una escasez mayor.[12] Esto podría significar que solo había un piso, o que se usó un método diferente para pisos más altos.
Foto del broch
La excavación en la sala noreste encontró al menos tres hornos de turba utilizados en el período 400-700. En esta sala también había muchos restos de cerámica, así como un fragmento de una piedra quern y una colección de conchas de caracol. Las chimeneas no contenían huesos de animales,
lo que hace que el uso doméstico (preparación de comidas) de los incendios parezca poco probable.[2] Una aplicación más industrial también es poco probable debido a la ausencia de herramientas que se utilizaron para hacer herrajes. Probablemente la habitación del noreste solo se usaba para la fabricación de ollas de barro [2]
Pasaje de entrada
Pasos entre paredes
Dun Carloway visto desde el camino de aproximación
Vilars de Arbeca
Vilars de Arbeca
Vista sudoeste de la fortaleza
Localización
País: España
Comunidad: Cataluña
Provincia: Lérida
Localidad; Arbeca
Coordenadas: 41°34′06″N 0°57′15″E
Datos generales
Declaración: 26 de mayo de 1998
Categoría: Zona arqueológica
Código: RI-55-0000549
Construcción: 750 a. C. – 325 a. C.
La fortaleza de los Vilars de Arbeca (775 a. C.-325 a. C.) está situada en una zona de llanura, a 4 km de la localidad de Arbeca en la comarca de Las Garrigas, en la provincia de Lérida en Cataluña (España). Fue construida hace 2800 años por una tribu de ilergetes que pertenecía al grupo cultural de los campos de urnas, llamado así por la costumbre de incinerar y enterrar en vasos cerámicos las cenizas de sus muertos, es única en el mundo íbero catalán. Constituye, especialmente por sus defensas, un conjunto arqueológico único en el panorama peninsular y europeo de la Primera Edad del Hierro y la Cultura Ibérica.
Se ubica en una zona inundable del río Corb y fue construida durante la Primera Edad del Hierro manteniéndose habitada ininterrumpidamente durante cuatrocientos años. De forma ovalada se estructura alrededor de una cisterna de agua que ocupa el centro de una plaza junto a la cual se van levantando las viviendas de forma rectangular. Todo el conjunto está rodeado de una muralla torreada de cinco metros de ancho y otros cinco de alto con 12 torres semicirculares y un foso inundable de 15 metros de anchura y 4 de profundidad en el que se abren dos puertas de acceso de pequeñas dimensiones. Rodeando el complejo había una barrera de piedras clavadas en el suelo, sistema defensivo denominado chevaux-de-frise, que impedían el paso de a pie o a caballo. Estas características defensivas la hacían casi inexpugnable.1
Con capacidad para albergar unas 100 personas fue habitada desde el siglo VIII a.C. hasta el año 325 a.C siendo abandonada de forma abrupta. Doscientos años después, en contacto con otras culturas mediterráneas, los habitantes de Els Vilars vivieron el proceso de iberización, convirtiéndose en el pueblo llamado por los escritores antiguos como los ilergetes. La fortificación fue edificada en el llano, despreciando los cerros de más fácil defensa, sobre el barranco de Aixaragall, controlando el agua y las tierras aluviales.
El descubrimiento de la fortaleza fue en 1975, pero la falta de recursos impidió que se hicieran excavaciones arqueológicas hasta que comenzaron una década después.2
Desde 1985, con el patrocinio del Servicio de Arqueología de Cataluña, la Diputación de Lleida y el Ayuntamiento de Arbeca, la Universidad de Lleida excava este conjunto arqueológico excepcional.
El recinto no fue destruido, sino simplemente desalojado. Una cosa parece segura: el espacio interior era muy reducido, la muralla, el foso y las defensas, que habían sido la razón de ser del asentamiento, siglos más tarde se convirtieron en un obstáculo para su crecimiento.
En el año 1998 fue declarado Bien Cultural de Interés Nacional, en la categoría de Zona Arqueològica, por la Generalidad de Cataluña.
A escasos cuatro kilómetros de los restos del poblado ilergete el viajero llega hasta la localidad más próxima, Arbeca, que se sitúa alrededor de una colina, en cuya cima se ubican los restos del antiguo y poderoso castillo de los Duques de Cardona, que tiene su origen en una fortaleza árabe conquistada a mediados del siglo XII.
El poblado dejó de ser aldea para transmutarse en fortaleza.
Puerta Norte del yacimiento./CRPU Mascançà
Vista oeste de Els Vilars de Arbeca./CRPU Mascançà
La recreación mediante técnicas del siglo XXI del poblado de Vilars d’ Arberca nos transporta a un mundo íbero, sin duda, más avanzado tecnológicamente de lo que a veces podemos llegar a imaginar.
Para saber más: https://caminandoporlahistoria.com/vilars-darbeca/
Las murallas fue el primer elemento que se construyó en la ciudad, ya que las casas interiores aparecieron adosadas a esta. A dicho espacio amurallado se le añadió en primer término un campo frisio, es decir, se rodeó de piedra clavadas en el suelo de forma vertical, su utilidad retrasar y entorpecer la marcha de los posibles asaltantes. Este elemento pronto será sustituido por la gran balsa de agua que rodeaba todo el poblado, esta se consiguió tras una gran labor de impermeabilización del terreno, para aprovechar las aguas freáticas existentes en la zona. Debemos destacar que la balsa no era perpetua, sino que se podía inundar cuando fuese necesario, este aspecto dota a esta fortaleza íbera de características exclusivas, y nos revela las grandes dotes para la ingeniería de los íberos ilergetes.
La muralla se fue adecuando a los cambios del terreno durante los más de 400 años que duró el poblado, se han constatado hasta cuatro niveles constructivos diferentes: (Vilars I, II, III; IV) son los elegidos por los expertos para la explicación del yacimiento. El resultado fue una especie de anillos concéntricos, donde las primeras murallas servían por un lado de cimentación de las posteriores, cada vez más altas, y por otro de contención para la balsa exterior. Destacar que la muralla final contó con 12 torres, de las cuales solo la de la entrada principal parecía tener características defensivas, al hallase en su interior un espacio abierto para su inutilización como morada de los vigías y acceso a la parte superior, el resto parecen tener un carácter más estructural. Añadir que la muralla tenía tres puertas, solo una de ellas con acceso directo a la pasarela de entrada, todas tres de reducidas dimensiones que favorecía la defensa, al no pasar dos personas a la misma vez.
Una de las tres entradas a Vilars d’Arbeca
Restos de muralla donde se observa el campo frisio
Cisterna en el centro del poblado de Vilars d’Arbeca
El espacio inundable extramuros
La casa del herrero de Vilars d’Arbeca
Más restos amurallados con las piedras de la cantera del Médol
Restos de los ocho hornos públicos
Vilars d’Arbeca contaba incluso con cloacas para la extracción de agua del interior del poblado.
Por otro lado, destacar que Vilars d’Arbeca es el yacimiento íbero más impresionante de la Península ibérica, no por sus dimensiones, sino por encontrarnos ante un yacimiento solo habitado por pre-iberos e íberos, por lo que se convierte en un yacimiento prácticamente único para conocer el proceso de iberización.
Broch de Gurness
Broch de Gurness
El Broch of Gurness es un pueblo de broch de la Edad del Hierro en la costa noreste de Orkney continental en Escocia con vistas a Eynhallow Sound, a unas 15 millas al noroeste de Kirkwall. Una vez albergó una comunidad sustancial.
Broch de Gurness
Ubicación: Continental, Orkney
Región: Escocia
Coordenadas: 59.122 ° N 3.078 ° W
Tipo: Asentamiento de la edad de hierro
Períodos: Edad de Hierro
Nombre oficial:Aiker Ness, Broch of Gurness, broch y asentamiento
Designada:4 de mayo de 1994
Numero de referencia.:SM90157
Descripción
La construcción comenzó en algún momento entre 500 y 200 a.C.[1] En el centro del asentamiento hay una torre de piedra o broch, que una vez probablemente alcanzó una altura de unos 10 metros. Su interior está dividido en secciones por losas verticales. La torre presenta dos pieles de paredes de piedra seca, con galerías con pisos de piedra en el medio. A estos se accede por pasos. Las repisas de piedra sugieren que hubo una vez un piso superior con piso de madera. El techo habría sido cubierto con paja, rodeado por un camino de pared unido por escaleras a la planta baja. El broch cuenta con dos hogares y una cisterna subterránea de piedra con escalones que conducen a él (parecido a la configuración en Mine Howe). Se cree que tiene algún significado religioso, en relación con un culto de la Edad de Hierro del subsuelo.[1] [2] : 38
Los restos de la torre central tienen una altura de hasta 3,6 metros (11,8 pies) y los muros de piedra tienen un grosor de hasta 4,1 metros (13,5 pies).
El techo probablemente era cónico o ligeramente hiperbólico.[3]
La torre probablemente fue habitada por la familia principal o el clan de la zona, pero también sirvió como último recurso para la aldea en caso de un ataque.[1]
El broche continuó habitado mientras comenzó a colapsar y las estructuras originales fueron alteradas. Se llenó la cisterna y se repartió el interior. La ruina visible hoy refleja esta fase secundaria del uso del broch.[1]
El sitio está rodeado por tres zanjas cortadas de la roca con murallas de piedra, que rodean un área de alrededor de 45 metros de diámetro. Los restos de numerosas pequeñas viviendas de piedra con pequeños patios y cobertizos se pueden encontrar entre la zanja interior y la torre. Estos fueron construidos después de la torre, pero fueron parte de la concepción inicial del asentamiento. Una “calle principal” conecta la entrada exterior al broch.[2] El asentamiento es el mejor conservado de todos los pueblos de broch.[1]
Aquí se encontraron piezas de un ánfora romana que datan de antes del año 60 d. C., dando peso al registro que un “Rey de Orkney” presentó al emperador Claudio en Colchester en el año 43 d. C.[4]
En algún momento después del año 100 DC, el broch fue abandonado y las zanjas se rellenaron.[1] Se cree que el asentamiento en el broch continuó en el siglo V d. Para entonces, el broch ya no se usaba y algunas de sus piedras se reutilizaron para construir viviendas más pequeñas en la parte superior de los edificios anteriores.[2] Hasta aproximadamente el siglo VIII, el sitio era solo una granja.[1]
En el siglo IX, una mujer 
nórdica fue enterrada en el sitio en una tumba forrada de piedra con dos broches de bronce y una hoz y un cuchillo de hierro.[2] Otros hallazgos sugieren que los hombres nórdicos fueron enterrados aquí también.[1]
El broch está al cuidado de la Escocia histórica.[1]
Mapa de las Islas Orcadas, continente destacado
La isla Mainland es protagonista de uno de los mayores símbolos arqueológicos que se pueden visitar dentro de las Islas Orcadas. Se trata de Broch of Gurness (conocido también como Bahía Aikerness), un sitio de forma circular descubierto por los poetas Orcadian y Robert Rendall mientras dibujaban el Knowe.
En tanto a la construcción del lugar, se cree que fue realizado alrededor del 200 a.C., posiblemente donde antes se presentaba otro asentamiento.
Podéis observar que todo el espacio se encuentra rodeado por defensas exteriores, en conjunto con tres murallas y tres zanjas. Asimismo se visualizan unas cuarenta casas de piedra, donde en aquella época cada una de ellas contenía muebles de piedra, baño y un hogar de igual material.
A medida que fue pasando el tiempo, Broch f Gurness ha comenzado a perder su principal función, la cual era defenderse de los atacantes. Tal es así que en el año 100 d.C. fue abandonado y posteriormente, desmantelado (seguramente con el fin de poder realizar con las piedras nuevas casas en la zona).
Hoy en día, lo que queda por ver son restos de piedras, lo que incluye una increíble puerta de entrada, una chimenea rectangular y una cámara subterránea, similar a la descubierta en Minehowe durante el año 1946. Entre las más destacadas medidas, vale mencionar los restos de la torre principal de hasta 3,6 metros de altura, y las paredes de piedra de 4,1 metros de espesor.
Finalmente, el sitio es accesible para todo tipo de visitantes, tanto las personas en sillas de ruedas como los de movilidad reducida. Es posible evitar las escaleras y optar por las pistas de pastos verdes. Recuerden que podéis optar por una visita guiada todos los martes y jueves a las 14:00 horas.
Broch de Gurness es un lugar espectacular digno de ser conocido por cualquier turista que este de viaje por Escocia, tanto por su historia como por su nivel cultural.
Más información en: https://www.northlinkferries.co.uk/orkney-blog/the-broch-of-gurness/
Se cree que la torre fue habitada por la familia principal o el clan, pero también sirvió como último recurso para la aldea en caso de un ataque. Parece que se han llevado a cabo una serie de modificaciones en el interior del broch durante sus años de ocupación, sin embargo, hoy se puede ver el hogar rectangular original y una cámara subterránea que contiene un tanque de agua lleno de manantiales. La entrada a cada una de las viviendas circundantes conducía a una gran sala de estar y dormitorio, que eran habitaciones laterales más pequeñas. La habitación principal tenía un hogar, un gran tanque colocado en el piso, armarios y espacios para dormir. Algunas casas también tenían un patio abierto al cielo y un cobertizo. Eynhallow Sound, la vía marítima entre Orkney continental y la isla de Rousay, habría sido un recurso importante para los primeros habitantes. Hay evidencia de que el bacalao, las ballenas y las focas eran parte de la dieta, y también proporcionaban pieles y aceite.
Diez datos fascinantes sobre el Broch of Gurness
Uno de nuestros sitios arqueológicos favoritos en Orkney es el Broch of Gurness cerca de la playa de Aikerness en Evie. Situado a lo largo de la costa norte del oeste continental, el Broch of Gurness es un lugar especialmente bueno para visitar con niños que se divertirán explorando el sitio y jugando a las escondidas entre las ruinas circundantes. Hemos compilado una lista de diez hechos fascinantes sobre el broch.
- Alrededor del año 500 aC, los habitantes de Orkney de la Edad del Hierro comenzaron a construir casas circulares fuertes como viviendas principales para sus granjas. Algunos formaron los centros de pequeños pueblos agrícolas. El Broch of Gurness es uno de esos edificios, construido entre 500 y 200 AC y abandonado algún tiempo después de 100AD. Tenía ocho metros de altura con un diámetro interno de 20 metros. El Broch of Gurness estaba cubierto por un techo de madera cónico cubierto de paja, césped o algas. Estaba rodeado de numerosas viviendas que albergaban hasta 40 familias.
- El Broch of Gurness se encuentra a lo largo de la costa en una buena posición defensiva, rodeado en el lado de tierra con campos fértiles, sobre una hermosa playa para transportar botes y cerca de zonas de pesca. Hay evidencia de 11 brochs a lo largo de este tramo de costa entre el continente y la isla de Rousay . El área era una parte importante de Orkney durante la Edad del Hierro; El mar era vital para el transporte y la alimentación.
- Brochs son exclusivos de Escocia; Hay aproximadamente 500 brochs y la mayoría estaban solos. En Orkney, la mayoría de los brochs estaban rodeados por un pueblo.
Existe un debate sobre si el imponente Broch of Gurness fue un símbolo de estatus o un último recurso defensivo para los aldeanos. Sin embargo, no hay evidencia de combates o la destrucción violenta de brochs en ninguna parte de Escocia. Es posible que los brochs sirvan como elemento disuasorio, pero lo más probable es que fueran la residencia de la familia más importante de la comunidad. Brochs también pudo haber servido como lugar de reunión para actividades comunales.
- Las personas que vivían aquí eran agricultores prósperos en comunicación con otras partes de Escocia. Puede haber habido pequeñas disputas, pero en general se trataba de una sociedad establecida. Dicho esto, fue difícil entrar en el Broch of Gurness. Había dos puertas exteriores para acceder al asentamiento. Una vez dentro del asentamiento, había dos puertas de entrada al Broch of Gurness. Una piedra pivotante sobre la que se puede ver una puerta pesada abatida (en la foto de arriba). Hay agujeros cuadrados en la pared de paso de Broch para sostener una barra de madera robusta para la puerta.
- El Broch of Gurness tenía paredes gruesas, un hogar central, armarios de piedra y un pozo. Dicho esto, desde que encontraron Minehowe en Tankerness en 1999, los arqueólogos han reevaluado el pozo. ¿Era para recoger agua o era una estructura subterránea? Durante la vida del Broch of Gurness, hubo un colapso en sus paredes; Se agregó una nueva escalera y se cubrió el pozo. El inte
rior del Broch se habría complementado con madera y podría haber tenido un piso elevado. Dentro del Broch of Gurness, se encontraron tesoros como herramientas para tejer, telares, una lámpara de aceite y un cuchillo de hierro.
Todas las viviendas circundantes tenían grandes salas de estar y un trastero. Contenían una chimenea, espacios para dormir, armarios y un gran tanque en el suelo.
- La vida en el Broch of Gurness habría estado ocupada y dura. Hubiera sido ruidoso y maloliente; tranquilo durante el verano, cuando la gente pasaba los largos días en los campos y en el mar, y claustrofóbico durante el invierno, mientras la gente trabajaba en el interior con herramientas de hueso, cuerdas de paja, pieles de animales, cerámica y metalurgia.
Para la alimentación, se cultivaron grandes cantidades de cebada. El ganado fue criado para carne, leche y cuero. El ganado también habría ayudado a arar los campos. También se mantuvieron ovejas, cabras, cerdos, gallinas y gansos, y otras fuentes de alimentos de la Edad del Hierro incluyeron plantas silvestres, mariscos, peces, focas y ballenas pequeñas.
- Nadie sabe por qué el Broch fue abandonado en 100AD. La evidencia indica que las personas tal vez se mostraron menos interesadas en vivir en sociedades comunales y comenzaron a establecer granjas individuales dispersas. Los arqueólogos han encontrado menos edificios de este período y han especulado que la población de Orkney disminuyó en los siglos anteriores a la llegada de
los vikingos. Sin embargo, también es posible que los orcadianos durante este período comenzaron a construir con madera, por lo que sus viviendas no habrían sobrevivido hasta nuestros días. - Un llamativo edificio pictórico llamado Shamrock House es visible al ingresar al sitio hoy. Originalmente, esto no se encontraba aquí, pero se trasladó desde un área al sur del broch para permitir la excavación de los niveles subyacentes. Fue construido mucho después de que el Broch of Gurness fuera abandonado, excavado en los escombros del asentamiento anterior. Era una casa pequeña con un hogar central, cuatro cámaras periféricas (dándole la forma de trébol) y un techo de paja bajo. Al lado de Shamrock House hay un edificio rectangular que posiblemente fue un byre para el ganado.
- Los vikingos se establecieron en Orkney después de 800AD y tendieron a utilizar sitios de asentamiento anteriores para sus entierros. Una mujer vikinga fue encontrada enterrada cerca del Broch de Gurness; llevaba una fina prenda de tela, un collar de hierro y un par de broches ovalados con dibujos (en la foto de arriba). También se encontró una hoz de hierro y un cuchillo con mango de madera en la tumba; bienes para acompañarla al próximo mundo. Otros artefactos vikingos también se encontraron cerca, lo que indica que el área contenía más de la tumba vikinga.
La entrada a la torre de broch Gurness, bordeada a ambos lados por los edificios que conformaban el pueblo.
- El Broch of Gurness fue descubierto en 1929. El poeta orcadiano Robert Rendall estaba dibujando en un montículo cubierto de hierba cuando una de las patas de su taburete se hundió en él. En una inspección adicional, Rendall encontró una escalera que conducía a la tierra. Luego fue excavado cuidadosamente.
Durante la excavación, el Broch fue llamado el Broch de Aikerness. ¿Podría el Broch of Gurness ser ese nombre pronunciado por una lengua orcadiana y mal entendido por un arqueólogo?
La estructura que queda hoy es, como máximo, 3.5 metros de altura, con una base sólida. La sección hueca de la pared, a ambos lados de la entrada principal, alberga celdas pequeñas.
Bodega subterránea
La torre de broch de los restos de la casa Pictish
Esta cámara, típica de un número encontrado en sitios a través de Orkney, es muy similar a la cámara subterránea descubierta en Minehowe en 1946.
Durante los años de su ocupación, se realizaron una serie de modificaciones en el interior del broch, pero el hogar rectangular original y una cámara subterránea que contiene un tanque de agua lleno de manantiales todavía son claramente visibles hoy.
Desarrollos pictóricos
La “Casa Shamrock”, como se la ha bautizado, tiene un diseño típicamente pictórico, y fue encontrada enterrada en los escombros en la parte sureste del sitio. Posteriormente fue movido, piedra por piedra, a la derecha de la entrada moderna.
Otros hallazgos Pictish de Gurness incluyen un mango de cuchillo de hueso con inscripción ogham y una piedra tallada con símbolos Pictish.
Los restos fragmentados de una piedra de símbolo Pictish fueron descubiertos en las arenas cercanas de Evie.
Puertas Caspias
Puertas Caspias
Derbent Caspian Gate
La garganta de Darial antes de 1906.
Las Puertas Caspias son una barrera o muralla existente desde la Antigüedad para contener a los bárbaros. Generalmente se consideran como tales la red de fortificaciones de Derbent, en Rusia, que llegó a tener 30 torres que miraban hacia el norte, y que solían extenderse a lo largo de 40 kilómetros entre el mar Caspio y las montañas del Cáucaso, bloqueando con efectividad el paso a través del Cáucaso.
Un muro de defensa y fortificación de Sasania similar al de Gorgan, se encuentra en el lado opuesto, al oeste, del Mar Caspio en el puerto de Derbent, en la República de Daguestán, Rusia. Allí, los restos de una línea de fortificaciones corren tierra adentro por unos 3 km (1.9 millas) desde la costa del mar Caspio (42.062643 °N 48.307185 °E) a lo que hoy es un fuerte sasánida extraordinariamente bien conservado en las primeras estribaciones de Las montañas del Cáucaso.
Derbent y sus puertas del Caspio se encuentran en la parte occidental de la región histórica de Hyrcania . Mientras que la fortificación y las paredes en el lado este del Mar Caspio seguían siendo desconocidas para los historiadores grecorromanos, la mitad occidental de las impresionantes “fortificaciones del norte” en el Cáucaso eran bien conocidas por los autores clásicos.
Derbent fue construido alrededor de la única fortaleza persa sasánida, que sirvió como una ubicación estratégica que protegía el imperio de ataques de los köktürks. Cuando estaba en uso, la inmensa muralla tenía hasta 20 metros de alto y un grosor de alrededor de 3 metros.
Normalmente se identifican estas Puertas Caspias con las «Puertas de Alejandro», una barrera legendaria supuestamente construida por Alejandro Magno en el Cáucaso para evitar que los incivilizados bárbaros del norte (asociados típicamente con Gog y Magog) invadieran la tierra del sur. Aunque las Puertas Caspias históricas no se construyeron hasta probablemente el reinado de Cosroes I en el siglo VI, mucho después del tiempo de Alejandro Magno, se le atribuyeron a él a lo largo de los siglos. Algunos eruditos defienden que podía haber existido una fortificación anterior construida durante el Imperio persa aqueménida (la región de hecho ha estado habitada durante 5.000 años). Si esto es cierto, agentes del Imperio de Alejandro bien podían haber visitado la zona o incluso haber fortalecido la estructura después de conquistar a los aqueménidas, aunque Alejandro personalmente nunca viajase tan al norte.
Las puertas de Alejandro fueron un tema popular en la literatura de viaje medieval, comenzando con el Romance de Alejandro en una versión de quizás el siglo VI. El muro de Alejandro también se ha confundido con el Paso de Dariel o Darial. Una teoría alternativa la une con el llamado «Muro de Alejandro» (el Gran muro de Gorgan) en la orilla suroriental del mar Caspio, del que aún se conservan hoy 180 km, aunque en penoso estado de conservación.1
El nombre de Puertas Caspias originariamente se aplicó a la estrecha región en la esquina sureste del mar Caspio, a través del cual Alejandro de hecho marchó en su persecución de Besos, aunque no se detuvo a fortificarlo. Fue transferido a los pasos a través del Cáucaso, en el otro lado del Caspio, por los «historiadores» más a la moda de Alejandro.
En el Romance de Alejandro, Alejandro persigue a sus enemigos para pasar entre dos picos en el Cáucaso conocidos como los «Pechos del Mundo». Decide hacer prisioneras a las «naciones sucias» del norte, que incluyen Gog y Magog, tras un enorme muro de hierro o adamantio. Con la ayuda de Dios, Alejandro y sus hombres cierran el estrecho paso, manteniendo a los poco civilizados Gog y Magog lejos del pillaje de las pacíficas tierras meridionales. La naturaleza del paso nunca está muy claro; algunas fuentes dicen que es un paso entre las montañas, mientras que otras dicen que es un paso entre los picos y el mar Caspio.
Una historia similar aparece en la azora al-Kahf (La cueva) 83-98 del Corán, donde el gran héroe Dhul-Qarnayn («El que tiene dos cuernos») construye un muro para proteg
er a la gente inocente a los pies de las montañas de Gog y Magog. Que esta historia aparezca en un relato de ficción antes de que se escribiera el Corán ha causado cierta controversia entre los eruditos islámicos, aunque algunos arguyen que «Dhul-Qarnayn» no se supone que sea Alejandro en modo alguno, sino más bien otro conquistador, anterior o posterior, normalmente Ciro el Grande.
Las Puertas Caspias en Derbent, Rusia, son a menudo identificadas con las Puertas de Alejandro.
Durante la Edad Media, la historia de las Puertas de Alejandro estaba incluido en la literatura de viaje como Los viajes de Marco Polo y los Viajes de Sir John Mandeville. Las identidades de las naciones atrapadas detrás de la muralla no son siempre coherentes, sin embargo; Mandeville señala que Gog y Magog son realmente las Diez Tribus Perdidas de Israel, que emergerán de su prisión durante el Fin de los Tiempos y unirse con sus compañeros judíos para atacar a los cristianos. Marco Polo habla de las Puertas de Hierro de Alejandro, pero dice que los cumanos son los que están atrapados detrás de ellas. Menciona a Gog y Magog, sin embargo, ubicándolos al norte de Catai. Algunos estudiosos han tomado esto como una referencia indirecta y confusa a la Gran Muralla China, que no menciona de ninguna otra forma. Las Puertas de Alejandro pueden representar un intento de los occidentales de explicar historias de China de un gran rey que construyó una gran muralla. El conocimiento de las innovaciones chinas tales como la brújula y el Carro que apunta al sur se sabe que se difundió (y se confundió) por todas las rutas comerciales euroasiáticas.
La leyensa alemana medieval de los judíos rojos se basó en parte en historias de las Puertas de Alejandro. La leyenda desaparece antes del siglo XVII.
Su objetivo era obstaculizar el paso hacia el sur a través del Cáucaso, manteniendo Anatolia y el Medio Oriente a salvo de los bárbaros del norte. No obstante, no se conoce exactamente la ubicación de las Puertas, por lo que existen dos lugares que tradicionalmente se cree pudieron albergarlas.
El primero es el Desfiladero de Darial, una garganta fluvial en la frontera entre Rusia y Georgia por la que discurre el río Terek entre Vladikavkaz y Tbilisi. Aquí existieron fortificaciones romanas y persas por lo menos desde 150 a.C. conocidas como Puertas de Iberia (por la región homónima), a las que Estrabón llamaba Porta Caucasica y Ptolomeo Fortes Sarmatica.
Se las identifica con las Puertas Caspias porque la tradición legendaria (también presente en el Corán y la Biblia con algunas variaciones) cuenta que Alejandro Magno construyó aquí unas puertas de hierro para contener al mítico pueblo de Gog y Magog, que Flavio Josefo identificó con los escitas. Ruinas de estas antiguas fortificaciones son aun visibles.
Este pueblo [los alanos] decidió en este tiempo invadir Media y territorios más lejanos para saquearlos; y con esta intención trataron con el rey de Hircania, porque él era el dueño de aquel paso que Alejandro [el Grande] cerró con puertas de hierro (Flavio Josefo, Las guerras de los judíos VII, 7–4)
El otro lugar es Derbent, una ciudad al sur de la República rusa de Daguestán y en la frontera con Azerbaiyán. Se la considera tradicionalmente como la ciudad más antigua de la Federación Rusa, con más de 5.000 años de historia.
Derbent / foto Shutterstock
Precisamente la ciudad cuenta con un sistema de murallas dobles con 30 torres, que van de las montañas hasta el mar, y una ciudadela fortificada que datan de época sasánida. Es más, Derbent significa literalmente puerta cerrada en persa. Los árabes la conocían como Bāb al Abwab (Puerta de las puertas), y para los turcos era Demirkapı (Puerta de hierro).
La fortaleza se empezó a construir a principios del siglo V d.C. por el emperador sasánida Cosroes I, y fue luego ampliada y mejorada por los sucesivos pueblos que la gobernaron, como árabes, mongoles, y rusos. Se trata de la fortaleza en uso continuo más antigua de la historia, con más de 1.000 años de utilización ininterrumpida. Sus murallas tienen 20 metros de altura y 3 de grosor.
La doble muralla de Derbent en una ilustración de Jacob Peeters (finales del siglo XVII) / foto dominio público
Además, su nombre persa comenzó a ser usado entre finales del siglo V y comienzos del VI, en época del reinado del sasánida Kavad I. El motivo de tal denominación es que se halla situada en una estrecha franja de tres kilómetros entre el Cáucaso y el mar Caspio, lo que la convertía en una posición estratégica que controlaba el paso entre las estepas euroasiáticas y el Medio Oriente. Y por tanto también en la candidata más adecuada para ser la localización de las legendarias puertas.
Las Puertas Caspias aparecen mencionadas también en El libro de las maravillas de Marco Polo, citando también al pueblo de Gog y Magog pero ubicándolos al norte de Catay (China). Esto lleva a pensar a algunos expertos que la leyenda de las puertas de Alejandro serían el intento de explicar, por occidentales, las historias que llegaban de China acerca de un gran rey construyendo una gran muralla.
En primer plano los restos de la doble muralla, y al fondo la fortaleza de Derbent / foto Шамиль Магомедов en Flickr
Como decíamos antes, el Corán también recoge la leyenda. En la sura 18 hace referencia a Dhul Qarnein, un personaje inspirado en Alejandro Magno, quien habría construido una muralla para detener a Gog y Magog, pueblo al que identifica como enemigo arquetípico del pueblo elegido. Y en la sura 21 dice que el día del Juicio Final ese muro será reducido a polvo, y entonces Gog y Magog reaparecerá para la última y apocalíptica batalla. Por suerte, el muro de Derbent sigue todavía ahí.
Muchas otras leyendas medievales tienen su origen en las puertas de Alejandro, como la de los judíos rojos. En este sentido incluso en Los Viajes de Juan de Mandeville, el singular best-seller del medievo que mezclaba y copiaba obras ajenas como las de Marco Polo, Odorico y Haitón de Coricos, se identifica a Gog y Magog con las Diez Tribus Perdidas de Israel. Pero eso ya es otra historia.
Fuentes: Alejandro Magno y el encierro de Gog y Magog (Gerardo Altamirano) / Tipología y caracterización del pensamiento apocalíptico en la literatura medieval inglesa (Juan Manuel Castro Carracedo) / Gog and Magog in Early Eastern Christian and Islamic Sources (Emeri J.van Donzei, ed.) / Las puertas caspias y los Judíos Rojos (Pedro Huergo Caso) / Wikipedia.
Muros Largos
Muros Largos
Muros Largos entre Atenas y El Pireo.
Los Muros Largos (en griego Μακρά Τείχη, Makrá Teíkhê), de la Grecia Antigua, eran murallas construidas desde la ciudad hasta su puerto, proporcionando una conexión segura hasta el mar incluso en la época de la cosecha. Aunque los muros largos fueron construidos en muchas localizaciones en Grecia, Corinto y Megara1 son dos de los mejores ejemplos conocidos.2 La frase «muros largos» generalmente se refiere a las murallas que unían Atenas con sus puertos de El Pireo y Falero. Estos muros se erigieron a mediados del siglo V a. C., fueron destruidos por los espartanos en 404 a. C. tras la derrota de Atenas en la guerra del Peloponeso, y reconstruidos otra vez con ayuda persa durante la Guerra corintia. Fueron un elemento clave en la estrategia ateniense, dado que proporcionaron a la ciudad una unión permanente con el mar y previnieron que fuera asediada por tierra.
Muros Largos entre Atenas y El Pireo durante la Guerra del Peloponeso. (431 a. C.)
Construcción
Los muros originales de Atenas habían sido destruidos por los persas durante las ocupaciones del Ática en 480 y 479 a. C., en la Segunda Guerra Médica. Tras la batalla de Platea, las fuerzas persas que habían invadido Grecia en 480 a. C. fueron desalojadas, y los atenienses fueron libres para reocupar su territorio y reconstruir su ciudad. Pronto, en el proceso de reconstrucción, se empezó por levantar nuevas murallas, alrededor de la propia ciudad. Este proyecto provocó la oposición de los espartanos y de sus aliados peloponesios, a los que alarmaba el aumento reciente del poder de Atenas. Enviados espartanos instaron a los atenienses a que no siguieran adelante con la construcción, argumentando que una Atenas amurallada sería una base útil para un ejército invasor, y que las defensas del istmo de Corinto proporcionarían un escudo suficiente contra los invasores. Los atenienses ignoraron estos argumentos, conscientes de que dejar desamurallada completamente su ciudad suponía ponerla a merced de los peloponesios;3 Tucídides, al relatar estos hechos, describe una serie de complejas maquinaciones de Temístocles con las que distrajo y retrasó a los espartanos hasta que los muros hubieron sido erigidos hasta una altura como para ser defendibles.4
A finales de la década del 460 a. C., comenzó una contienda entre Atenas y varios aliados peloponesios de Esparta, particularmente Corinto y Egina. En la mitad de este enfrentamiento, Atenas empezó la construcción de dos muros más, uno en dirección desde la ciudad hasta el puerto viejo de Falero, y el otro hasta el puerto más nuevo de El Pireo. En 457 a. C., un ejército espartano derrotó a un ejército ateniense en Tanagra mientras intentaban impedir la construcción, pero el trabajo en los muros continuó y fueron terminados poco después de la batalla.3 Estos nuevos muros, los Muros Largos, aseguraron que Atenas nunca estaría aislada de suministros mientras controlara el mar.
Con la construcción de los Muros Largos, Atenas se hizo una isla esencialmente dentro de tierra firme, en ese caso ninguna fuerza estrictamente terrestre podía esperar capturarla.6 (En la guerra griega antigua, era casi imposible tomar una ciudad amurallada de ninguna manera aparte del hambre y la rendición.) Así, Atenas podía confiar en su poderosa flota para ponerla a salvo en cualquier conflicto con otras ciudades del continente griego. Los muros fueron terminados en el periodo subsiguiente a la derrota ateniense en la batalla de Tanagra, en la que un ejército espartano derrotó a los atenienses en el campo, pero fueron incapaces de tomar la ciudad debido a la presencia de los muros de la ciudad. Tratando de asegurar su ciudad incluso contra el sitio, los atenienses terminaron los Muros Largos y, esperando impedir todas las invasiones del Ática, también se apoderaron de Beocia, que, cuando ya controlaban a Megara, puso todos los accesos al Ática en manos amigas.7 Durante la mayor parte de la Primera Guerra del Peloponeso, Atenas fue inatacable por tierra, pero las pérdidas de Megara y Beocia al final de ese conflicto forzó a los atenienses a recurrir a los Muros Largos como su fuente de defensa.
Los Muros de Atenas según Tucídides
| Nombre | Longitud en estadios | Longitud en metros |
| Muro de Falero | 35 estadios | 6094 m |
| Recinto de Atenas (parte custodiada) | 43 estadios | 7487 m |
| Muro Largo | 40 estadios | 7835 m |
| Mitad circuito Pireo | 30 estadios | 5223 m |
| Total | 148 estadios | 25770 m |
Estadio antigua medida de distancia griega (1 estadio = 174,125 metros)
En la guerra del Peloponeso
En el gran conflicto de Atenas con Esparta, la guerra del Peloponeso del 432 a. C. al 404 a. C., los muros tuvieron una importancia extrema. Pericles, el líder de los atenienses desde el principio de la guerra hasta su muerte en el 429 a. C., basó su estrategia en el conflicto alrededor de ellos. Sabiendo que los espartanos intentarían provocar a los atenienses en una batalla terrestre arrasando sus cultivos, como hicieron en la década del 440 a. C., ordenó que los atenienses se quedaran detrás de los muros y que dependieran de su flota para ganar la guerra. Por consiguiente, las campañas de los primeros años de la guerra siguieron un diseño consecuente: Los espartanos enviarían un ejército de tierra para arrasar el Ática, esperando provocar que los atenienses salieran. Los atenienses se quedarían detrás de sus murallas, y enviarían una flota para saquear ciudades y quemar cultivos mientras navegaban alrededor del Peloponeso. Los atenienses tuvieron éxito al evitar una derrota terrestre, pero sufrieron grandes pérdidas en las cosechas por las incursiones peloponesias, y su tesoro se debilitaba por los gastos de las expediciones navales y por la importación de grano. Además, la peste devastó la ciudad en 430 a. C. y 429 a. C., siendo empeorados sus efectos por el hecho de que la población entera de la ciudad estaba concentrada dentro de los muros.
Los atenienses continuaron usando los muros para protegerse en la primera fase de la guerra hasta la captura de rehenes espartanos durante la victoria ateniense en Pilos. Tras la batalla, los espartanos se vieron obligados a cesar en sus incursiones anuales, cuando los atenienses amenazaron con matar a los rehenes si una invasión era lanzada.
En la segunda fase de la guerra, los muros fueron de nuevo centrales para la estrategia de ambos bandos. Los espartanos ocuparon un fuerte en Decelia, en el Ática, en 413 a. C., y situaron allí una fuerza que constituía una amenaza durante todo el año para Atenas. Ante este ejército, los atenienses sólo podían abastecer a la ciudad por mar. Los Muros Largos y el acceso a un puerto que ellos proporcionaron, eran ya lo único que protegía a Atenas de la derrota. Dándose cuenta de que no podían vencer a los atenienses por tierra, los espartanos volvieron su atención a construir una marina, y desde el principio hasta la fase final de la guerra se dedicaron a tratar de vencer a los atenienses en el mar. Su triunfo final, en la victoria de la Egospótamos, cortó a los atenienses sus rutas de suministro y les forzó a rendirse. Uno de los términos más importantes de esta rendición era la destrucción de los muros largos, que fueron desmantelados en 404 a. C.
Reconstrucción de los Muros Largos
A continuación de su derrota en el 404 a. C., los atenienses rápidamente recuperaron algo de su poder y autonomía, y en el 403 a. C. derrocaron al gobierno que los espartanos les habían impuesto. En 395 a. C., los atenienses habían entrado con bastante fuerza en la guerra corintia como cobeligerantes con Argos, Corinto y Tebas. Para los atenienses, el hecho más significativo de esta guerra fue la reconstrucción de los Muros Largos. En 394 a. C., una flota persa bajo el almirante Conón derrotó decisivamente a la flota espartana en Cnidos, y, tras esta victoria, condujo su flota a Atenas, donde proporcionó ayuda y protección para que los Muros Largos fueran reconstruidos. Así, al final del conflicto, los atenienses habían recuperado la inmunidad frente a los asaltos desde tierra que los espartanos les hicieron al final de la guerra del Peloponeso.
Los Muros Largos en el siglo IV a. C.
Desde el final de la guerra corintia hasta la derrota final de la ciudad por Filipo II de Macedonia, los Muros Largos continuaron jugando un papel central en la estrategia ateniense. El Decreto de Aristóteles de 377 a. C. restableció una liga ateniense que contenía a muchos ex miembros de la Liga de Delos. A mediados del siglo IV a. C., Atenas tenía de nuevo el preeminente poder naval del mundo griego, y había restablecido las rutas de suministro que le permitieron resistir un asedio por tierra.
Murallas de Atenas
A lo largo de su historia, la ciudad de Atenas, la actual capital de Grecia, ha tenido diferentes conjuntos de murallas desde la Edad del Bronce hasta principios del siglo XIX. De entre estas destaca los Muros Largos y el muro de Temístocles construidos en época clásica.
- Las fortificaciones micénicas ciclópeas de la Acrópolis de Atenas.
- El muro de los pelasgos al pie de la Acrópolis
- el llamado “Muro Arcaico”, cuya existencia ubicación son tema de debate.1
- El muro de Temístocles, construida en 479 a. C.2 Fue la muralla principal de la ciudad durante la antigüedad, restaurada y reconstruida varias veces bajo Conón, Demóstenes, Demetrio Poliorketes, etc.)
- Los muros largos, construidos en los años 460 y 440 a. C., conectan Atenas con sus puertos en El Pireo y el Phaleron
- El Protocheisma, un segundo muro construido frente al Muro de Temístocles en 338 a. C. como defensa adicional contra los macedonios
- el Diateichisma, construido en los años 280 a. C. como una segunda línea de defensa, después de la batalla de Queronea
- El Muro de Valeriano, construido a. C. en parte a lo largo de las líneas de muros más antiguos, en parte como una nueva fortificación, para proteger la ciudad contra los ataques bárbaros
- El muro de los hérulos, un circuito mucho más pequeño construido c. 280 d. C. que encierra el centro de la ciudad antigua después de su saqueo de Atenas (267 d. C.) por los Hérulos en 267 d. C.
- El Rizokastro, construido en los siglos 11 y 12 alrededor de la Acrópolis.
- El Muro de Haseki, construido en 1778 por el gobernador otomano de Atenas, Hadji Ali Haseki
Las Murallas Largas de Atenas
Resulta difícil imaginarlo hoy pero Atenas estuvo fortificada durante una larga etapa de su historia, desde el período arcaico (s.VIII a. C. – 480 a. C.) hasta los años de la ocupación otomana (s.XV d. C.). De la primera fortificación en época arcaica no quedan más huellas que algunas referencias en los escritos del historiador Tucídides, quien habla de un recinto amurallado antes de la invasión persa. A pesar de no haber vestigios, su existencia no ha sido cuestionada por nadie. La ausencia de restos no sorprende ya que se sabe con certeza que los persas destruyeron completamente la fortificación arcaica y los pocos restos que quedaron fueron utilizados para la construcción de un nuevo muro perimetral.
En efecto, tras el rechazo definitivo de los persas de los territorios griegos, la defensa de la ciudad pasó a ser la principal prioridad para el político ateniense Temístocles. Mandó fortificar de nuevo la ciudad y la Acrópolis y al mismo tiempo puso en marcha la fortificación del puerto del Pireo (493 a. C.). La defensa del Pireo iniciada por Temístocles fue completada unos años más tarde por Cimón quien procedió a la construcción de dos murallas largas, el Muro de Falero y el Muro del Norte (459-456 a. C.), que aseguraban un corredor de comunicación y conexión segura de Atenas con sus dos puertos, el Pireo y Fáliro. En la misma época se fortificó, también, la hasta entonces desprotegida parte sur del Acrópolis (muralla de Cimón) y más tarde (446-443 a. C.) y por iniciativa de Pericles las Murallas Largas fueron completadas con la construcción de la Muralla Sur (entre la Muralla de Falero y la del Norte).
La parte mejor conservada de las Murallas Largas de los siglos V y IV a. C., de una longitud aproximada de 200 metros, se encuentra en el recinto arqueológico de Keramikós donde fueron descubiertas la puerta del Dípylon (doble entrada) y la puerta de la Vía Sagrada. Los numerosos fragmentos hallados durante las extensas excavaciones arqueológicas permitieron a los investigadores trazar con una exactitud razonable la totalidad de su t
rayecto hasta el mar. Por consiguiente, actualmente se dispone de una imagen completa y nítida de la extensión de la antigua ciudad de Atenas.
Otros vestigios -se han localizado 97 en total- se encuentran dispersos en la villa contemporánea, testimoniando el trayecto inicial de la fortificación de Atenas. Se pueden distinguir perfectamente muchos de ellos incrustados en los cimientos de edificios modernos, hoteles y garajes subterráneos, reclamando nuestra protección en vez de proteger ellos la ciudad como era su objetivo inicial. Durante los años de la dictadura (1967-1974) y como consecuencia de una política negligente de las autoridades de entonces y del frenesí constructor de la época, muchos edificios fueron construidos sobre los restos de las antiguas murallas enterrando para siempre sus huellas. No obstante, en algunos casos han sido protegidos y restaurados y actualmente son visitables.
Tales son los casos del sitio arqueológico subterráneo de la sede central del Banco Nacional de Grecia, donde el visitante puede caminar por encima de las antiguas murallas atenienses sobre un suelo de vidrio transparente, y del Nuevo Museo de la Acrópolis o del Museo de Arte Islámico. En las últimas décadas, los servicios arqueológicos griegos han im
puesto una serie de condiciones muy estrictas para la protección de vestigios antiguos que se encuentran durante las obras de edificación; son inspeccionados por arqueólogos y se obliga a las constructoras a protegerlos y dejarlos descubiertos para que sean visibles. Por ello no es raro ver en la entrada de algunos inmuebles privados pasillos de vidrio a través de los cuales se vislumbran vestigios antiguos.
Durante el siglo de oro de la época clásica (s. V a. C.), la ciudad intramuros abarcaba la Acrópolis, el Ágora con sus prestigiosos edificios, los establecimientos comerciales y de los fabricantes, así como los domicilios de sus habitantes. Fuera del recinto amurallado se encontraban los cementerios, la Academia de Platón, el Liceo, la Escuela Filosófica fundada por Aristóteles y el famoso gimnasio de Cinosargo. El acceso al recinto fortificado se hacía por una quincena de entradas y por algunas aperturas secretas. Las dos puertas (Dípylon) descubiertas en Keramikós eran las más majestuosas y probablemente las mejor defendidas de la construcción. Desde el Dípylon salían las tres principales vías de Atenas: la que se dirigía a la Academia de Platón, la vía hacia el Pireo y la Vía Sagrada que conectaba a Atenas no solamente con Eleuisis y la llanura triásica sino con el Peloponeso y el resto de Grecia.
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